في يوم الأحد هذا، اجتمع أكثر من مائة ضيف أنيق في مستودع مضاء بالشمس بمنطقة نايفي يارد في بروكلين لحضور كشف المصمّم الكندي جييسون وو عن مجموعته الجديدة. لكن أول ما استقبلهم لم يكن الثياب، بل تركيب فني مكوّن من عشر قطع؛ مطبوعات شاشة مؤطرة بارتفاع يناهز سبعة أقدام رتّبت على أرضية المعرض في متاهة غير صارمة، كلها من أعمال الفنان الأمريكي روبرت راشنبرغ ومعارة من مؤسساته بمناسبة مئويته.
ثم بدأ العرض الأساسي حيث تقدم العارضات قطعاً مستلهمة من نسيج راشنبرغ: ملابس تطعّمها نقوش من صحف ومجلات سبعينيات القرن الماضي تم نقلها عبر طبعات صور بعد أشهر من الغطا في أرشيف الفنان. وفي حين تُعدّ المعارض الاستعادية الشاملة فرصة للأمناء لالتقاط زوايا مهملة من مسيرة فنان ما، غاص وو في البحث داخل المؤسسة ليكتشف سلسلة Hoarfrost التي تُعدّ قليلة الدراسة لدى المؤرخين الفنيين، واستندت إليها تصاميمه واثارت منه اهتماماً خاصاً.
مقالات ذات صلة
قالت كورتني جي. مارتن، مديرة مؤسسة راشنبرغ، لــARTnews قبل بدء العرض بدقائق: «شعرت كأن هناك فريق بحثي تحضيري لأطروحة دراسية حاضر معنا». وأضافت أن فريق المؤسسة لم يوجّه وو إلى فصل محدّد في مسيرة الفنان، بل منحه مساحة واسعة للاستكشاف. «كان هناك إعلان تجاري له في الثمانينيات، لكن منذ ذلك الحين هذا المشروع هو الأكثر عمقاً بلا شك. بدا أن جييسون يريد فعلاً أن يخوض حواراً مع راشنبرغ».
عندما انطلق قسم المنصة، دارت العارضات مراراً على أرض المستودع، وكشفت قطع الملابس تدريجياً عن مدى استعارات وو من أعمال راشنبرغ. التطلعات الأولى حملت تلميحات دقيقة إلى التقنيات الكولاجية، بينما اتسعت الجرأة في الإطلالات اللاحقة: فستان واحد بدا ممزقاً بطول الأرض من قماش شبه ورقي، وآخر من الأرجنزا الشفافة قُطّع واقتُطع بحيث ضاعت من خلاله آلية التماسك—أقرب إلى دراسة قماشية للرسم منها إلى فستان تقليدي.
أحد أكثر القطع إثارة استلهمت من تاريخ ما بعد الحرب: فستان وردي باهت بلا حمالات بطول يصل إلى منتصف الفخذ، تفيض منه طبعات قماش من الوركين، حمل طباعة لإعلان طعام كلاب قديم يعود لثلاثة عشرَ عقداً. جاء هذا الاقتباس مباشرة من استخدام راشنبرغ لصورة منتج منزلي في سلسلة Hoarfrost، معيداً إلى الواجهة روح التهكّم التي لطالما طبعت فناني الستينيات الأمريكيين تجاه ثقافة المستهلك.
لو أن تعاون وو مع المؤسسة أنجز أمراً واحداً فهو إخراج راشنبرغ مؤقتاً من عالم المتاحف المتحلّق فوق الأشياء إلى فضاء أكثر حيّوية للتجريب.
خارج ذلك، لم يكن وو وحده من استلهم الفن هذا الموسم في أسبوع الموضة بنيويورك. فقد عرضت Proenza Schouler أول عرض أزياء لها تحت إدارة ريتشل سكوت الإبداعية، المؤسسة لعلامة Diotima، في معرض أولني غليسون بشيلسي—خليفة غاليري كاسمن الذي أعلن عن إعادة تسميته في أغسطس بعد خمس سنوات على وفاة مؤسسه بول كاسمن. شكّل العرض لبنة بداية إبداعية لكل من سكوت وغليسون.
قدّمت المصممة المولودة في سيول والمقيمة في نيويورك آشيلين بارك مجموعتها في المركز الدولي للتصوير الفوتوغرافي يوم الأحد، موضعةً تصاميمها الحدّية والمتجانسة اللون غالباً أمام صور الفنانة الإيرانية شيدا سليماني لطيور جريحة في معرض بعنوان «پنجره» (Panjereh). لدى بارك ثلاث فساتين في المجموعة الدائمة لمعهد أزياء المتحف، وقد حظيت في السنوات الأخيرة بتقدير باحثي التصميم لأسلوبها المتأنّي والمقتصد الذي انسجم طبيعياً مع فضاء المتحف.
لم تكن الحيوانات الجريحة مجرد ديكور لعرض بارك؛ فقد ذكرت لــWallpaper أن موضوعَي الهجرة والفرار من الوطن كانا في ذهنها أثناء بناء المجموعة. شاركت سليماني في العرض كحاضرة، وكانت تجربتها كمهجرة جزءاً من حسابات وضع القطع إلى جانب أعمالها؛ اقترحت بارك أن هذا الاقتران وسيلة لإيصال ما لا تستطيع الملابس إظهاره. «عملها عن النافذة»، قالت بارك، في محاولة لتلخيص الفكرة.
بدأ التعاون بين بارك وسليماني قبل شهرين. في البداية فكرت بارك في بناء عرض حول صور إدوارد بورتينسكي لمشاهد بيئية مدمرة بفعل الصناعة، بالنظر إلى تركيزها الأخير على الاستدامة. لكن عندما اطلعت على عمل سليماني في الـICP تواصلت معها، وتبادلت الاثنتان أحاديث عن أم بارك المقيمة في كوريا وتجربة العيش بين بلدين، فوجدت بارك نوعاً من الألفة في التاريخ الشخصي لسليماني.
«المتحف لم يقدّم المشهد كخلفية من دون موافقتي»، قالت سليماني لــARTnews.
على مدى أسابيع عملت بارك على فهم ممارسة سليماني، وتبادلتا مراجع بصرية من أنماط وتراكيب وصور وأفلام. وفي النهاية، عندما دعتها بارك لتجهز للعرض، اقتربت سليماني أكثر من عملية المصممة خلال جلسة قياس في نيويورك؛ أرادت الفرقة أن تفهم أسلوب الفنانة الشخصي، فاختارتا معاً زيّاً أسود بالكامل يغطي الجسد من أرشيف بارك—ثنائي متقابل مع الإطلالة التي فتحت العرض، حيث جلست سليماني في الصف الأمامي.
قالت سليماني إنها شعرت باحترام حقيقي تجاه عملية بارك، ووصفت القطع بأنها تقنيّة للغاية وليست مصمّمة فحسب لما هو قابل للتسويق أو لأجساد نحيفة للغاية.
«عادةً، يكون التركيز كلّه على إعلاء العلامة التجارية»، قالت سليماني. «لم يكن الأمر كذلك هنا. فكرت: هذه امرأة أخرى من غير البيضاوات في مجالها تفكر ليس فقط في التأريخ الثقافي، بل في شقّ طرق جديدة إلى الأمام.»