كلاركس: من تقاليد الصفّ إلى أيقونة ثقافية

ما زلت أتذكّر ذلك الطقس السنوي بدقّته. في كل أيلول، دون استثناء، كانت والدتي تسحبني إلى محل الأحذية لأشتري حذاءً جديداً من ماركة كلاركس؛ أحذية سوداء وعملية. ومع تقدّم العمر كنت أشعر بالحرج أكثر فأكثر، لأن في هرمية ساحات اللعب خلال سبعينيات القرن الماضي، كانت تلك الأحذية بعيدة كل البعد عن مفهوم “الأناقة”. كانت ما يفرضه الوالدان، ما يرضاه المعلمون، وما يميّز صاحب التفكير المحافظ. كلاركس كان مخصصاً للأطفال الذين تختار أمهاتهم ملابسهم ولا تسمح بأي نقاش؛ كانت النقيض التام لأحذية “الأولاد الرائعين”.

ما يجعل التحول اللاحق أكثر دهشة هو كيف انقلبت الصورة تماماً.

بين قياسات العودة إلى المدراس المروّعة وتلك اللحظة، تحوّلت كلاركس من فرضٍ أبوَيّ إلى عملة ثقافية فرعية. ديفيد بوي ارتدى والابيز في برنامج Soul Train. فرقة Wu-Tang ذكرت Desert Boots في أغانٍها. فنانو الدانسهول الجامايكيون رفعوا العلامة إلى مرتبة شبه دينية. شركة أحذية أسسها إخوة كويكر في ريف سومرست عام 1825 صارت خيار الثوار والروّاد والمبتكرين في الموضة عبر خمس قارات.

رحلة غير متوقعة

هذه الرحلة غير المتوقعة هي جوهر كتاب جديد ضخم بعنوان From Somerset to the World: Clarks — A Visual History 1825–2025، صدر عن One Love Books بمناسبة الاحتفال بمرور مئتين عام على تأسيس العلامة. كُتِب الكتاب وصُمم بصرياً على يد ألكسندر نيومان، الذي تناول سابقاً تبنّي كلاركس في جامايكا في دراسة منفصلة، ويقارب هذا المجلد المكوّن من 448 صفحة محاولة طموحة: تفسير كيف تحوّلت شركة متجذّرة في تقاليد العصر الفيكتوري إلى مرادف للتمرد الإبداعي.

اللافت للنظر أن المؤلف نفسه يلمس هذه المفارقة؛ إذ نشأت اهتماماته من ملاحظة كيف “احتُضنت كلاركس عبر أنماط موسيقية وثقافات فرعية متعدّدة” — مجتمعات تُعرف غالباً بتعريف نفسها ضد الامتثال السائد. ومع ذلك، ها هي تلك العلامة المؤسسة، المولودة من بقايا جلد الغنم في ورشة قرية، تُستلب ثقافياً من الجميع؛ من الـrude boys إلى روّاد الهيب هوب.

يتتبّع الكتاب عدّة روايات لأصول هذا التحوّل الثقافي. أحد المسارات يبدأ في جامايكا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث اعتمد الـrude boys المرتدون بذلات أنيقة كلاركس كجزء من هويتهم المنمّقة. أصبح Desert Boot وWallabee من ضروريات الدانسهول، يرتديهما الدي جي ومشغّلو أنظمة الصوت كدلالة على المظهر والمكانة. عندما حمل المهاجرون الجامايكيون هذه الرموز الثقافية إلى نيويورك، وجدت الأحذية حياة جديدة في دوائر الهيب هوب المبكرة، حيث كانت الأصالة أهم من البهرجة.

تفكيك الروابط التقليدية

تحوّل آخر وقع أقرب إلى الوطن. الموسيقيون البريطانيون في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بدأوا بتقويض الدلالات الطيبة لكلاركس، محوّلين خضوع الطفولة إلى بيان شبابي بالغ. قد لا تلتقط صورة واحدة الفكرة أفضل من بوي وهو يؤدي “Fame” مرتدياً والابيز على برنامج Soul Train عام 1975 — متغيّر البوبّ المطلق يرتدي الحذاء العملي الأقصى، ويجعلهما معاً يبدوان رائعين بطريقة لا تُصدّق.

الكتاب يستفيد من وصول غير مسبوق إلى أرشيف كلاركس، كاشفاً عن حملات إعلانية منسية، تجارب تصميمية مبكرة، وقيم الكويكر في البساطة والنزاهة التي شكّلت منهج الشركة. ثمة كذلك مقدّمة لجوني آيف، الذي يعترف بأن “علاقته بكلاركس ازدهرت حقاً” عندما اكتشف والابيز في معهد الفنون وأنه ارتداها “تقريباً منذ ذلك الحين”. قادم من شخص ساهم في تشكيل لغة التصميم لدى آبل، فهذا بمثابة تأييد قوي.

للمبدعين، يقدم الكتاب دراسة حالة جذّابة عن تطوّر علامة تجارية. كلاركس لم تطارد الرونق؛ بل الرونق هو الذي وجدها. تمسّكت بصنع أحذية متينة وغير متباهية بينما حولها تحوّلات ثقافية أعادت تفسير معنى تلك الأحذية. كما أنه درس واضح في كيف يمكن للبساطة والاتقان أن يتحوّلا إلى رمز ثقافي بفضل من يرتدونها ويمنحونها دلالات جديدة في سياقات مختلفة. صُمِّم حذاء الديزرت بوت عام 1950 على يد ناثان كلارك بعد مراقبته للأحذية المعروضة في بازار بالقاهرة. ظل طابعه الأساسي ثابتاً إلى حد كبير، فيما تحوّلت دلالته الثقافية تدريجياً من راحة عملية إلى قطعة أساسية في الخزانة ثم إلى رمزللموضة وإلى زيّ الساحة المستقلة.

رابر ومنتج MF DOOM مرتدياً تعاون كلاركس الأصلية “Wallabee Doom” في مكتبة Skoob Books، بلومزبري، لندن، 2014. تصوير مارتن زاهرنغر. بإذن من مارتن زاهرنغر/One Love Books

المغنية البريطانية جورجا سميث مرتدية Clarks Desert Nomad Mule، حذاءً شاركت في تصميمه مع كلاركس، مصنوعاً من سويد مستدام ويتميّز بخيط قابل للتحلل، 2023. تصوير كاج جيفريز. بإذن من كاج جيفريز/One Love Books

المغنية والممثلة البريطانية ماهاليا ترتدي Torhill أثناء جلسة تصوير ألبومها IRL (Atlantic Records، 2023). تصوير سيروي ما. بإذن من سيروي ما/One Love Books

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو كيف أن مجتمعات مختلفة طالبت بـClarks في وقت واحد، فشكلت معانٍ موازية. المراهقون البريطانيون ارتدَوها ليفتتنوا بمظهر شبه بوهيمي؛ الفنانون الجامايكيون ضخوا فيها معانٍ أعمق مرتبطة بالهوية والثقافة؛ وفي طوكيو استُخدمت كرمز لأصالة مستوردة. كل مجموعة رأت في نفس النعل المصنوع من الكريب شيئاً مختلفاً.

ما يبرز هنا ليس تاريخ شركة تقليدي بل دراسة في الكيمياء الثقافية: التحول من إحراجي الطفولي إلى زي بريتبوب الذي تبناه ليام غالاغر إلى عنصر أساسي في الدانسهول عند فيبس كارتل لم يكن مخطّطاً من قِبل أقسام التسويق. حدث لأن المجتمعات الإبداعية أدركت شيئاً مختلفاً وحقيقياً في العملية والبساطة الوظيفية للحذاء، وعلينا ألا نغفل أن هذه صفة نادرة في صناعة مهووسة بالأداء والابتكار وما تُخطط له من عجز متعمد عن الاستمرارية — صفة تعكس قيمة الاختيار والسير عليه بثبات. الابداغ والمصداقية هنا تفوزان على أهواء الموضة.

نهج مرتكز على التصميم

النهج المرتكز على التصميم في الكتاب يلائم المادة المطروحة، فهو يعمل كأرشيف وحجة بصرية في آن واحد. رؤية فلورنس ويلش شابة مرتدية كلاركس في غلاستونبري إلى جانب أغلفة ألبومات جامايكية من سبعينات القرن الماضي يحكي القصة بقوة أكبر مما قد يقوله أي نص منفرد: الأمر لا يتعلق بالأحذية وحدها، بل بكيفية تراكم المعنى في الأشياء المصممة عبر الاستعمال وإعادة الاستخدام عبر ثقافات متعددة.

في عصر دورات الموضة المتسارعة والتوصيات الخوارزمية، هناك شيء منعش في علامة تجارية قضت قرنين من الزمن في صنع نفس الأشياء بجودة عالية. أحذية الملاعب التي كنت أتحسر عليها لم تكن تحاول أن تكون أكثر من أحذية صادقة الصنع وجيدة الجودة؛ وأنها تحولت إلى رموز للإبداع والبرودة يقول الكثير عن قيمة التمسك بمسار واضح والمتابعة الدؤوبة.