مكسيكو سيتي (أسوشييتد برس) — أزهار القطيفة؟ موجودة. الشموع؟ موجودة. وبالطبع جماجم السكر — اللمسة الأخيرة على المذابح التي تُعدّ تكريمًا للأحباء الراحلين خلال احتفالات يوم الموتى في المكسيك.
تمامًا كما هو الحال مع خبز الموتى التقليدي “بان دي مويرتو”، تَجسّد هذه الحلويات الملونة المعروفة باسم “كالافيريتاس” (جماجم صغيرة) طريقة احتفاء المكسيكيين بذكريات من فقدوا، فالمشهد احتفاليّ أكثر منه حزينًا كل نوفمبر.
«قليلون جدًا هم الزبائن الذين يشترونها للأكل»، قال أدريان تشافاريا، الذي بدأت عائلته صناعة وبيع الكالافيريتاس في سوق بمكسيكو سيتي منذ أربعينيات القرن الماضي. «معظم الناس يقتنونها لتزيين مذابحهم.»
متجذرة في معتقدات ما قبل الاستعمار المرتبطة بالزراعة، يؤمن كثيرون بأن أحبّاءهم يعودون إلى بيوتهم لقضاء الليل في الثاني من نوفمبر.
ولاستقبالهم، تُنصب العائلات مذابح منزلية. تُوقَد الشموع على أمل أن تُنير الطرق، وتُطهى أطباق المرحوم المفضلة خصيصًا لهذه المناسبة.
«أضع بيرة، وكوكا، وسيجارة — قليل من كل شيء فقط تحسبًا»، قالت مارجريتا سانشيز بينما كانت تتسوق لاقتناء كالافيريتاس وغيرها من مستلزمات مذبحتها في أحد أمسيات أكتوبر. «حتى من يأتي يجد ما يسره.»
تشارك الأسرة بأكملها في ترتيب القرابين، لكن بناتها يتولّين زمام المبادرة في ابتكار طرق مفاجئة لتقديم عرض جديد يبهج ذويهم الراحلين كل عام.
«بهذه الطريقة نكرّم من رحلوا قبل أوانهم»، قالت سانشيز. «نفعل ذلك لنظل نتذكّرهم.»
تقاليد حلوة ذات جذور عريقة
تُصنع الكالافيريتاس غالبًا من السكر أو الشوكولاتة أو الدخن (الأمارانث)، غير أن لكل ولاية مكسيكية تنويعاتها؛ يُضاف إليها أحيانًا لوز أو فستق أو بذور اليقطين وعسل.
وفقًا لوزارة الزراعة والتنمية الريفية المكسيكية، تعود أصول هذه القِطَع الحلوة إلى تقاليد مسو ـ أميركية قديمة. كان الأزتيك يصنعون أشكالًا من الأمارانث ممزوجة بالعسل كقرابين لآلهتهم. دخل السكر إلى القارة في القرن السادس عشر مع الإسبان، الذين جلبوا تقنية جديدة لتشكيل المجسّمات — وهي ممارسة أفضت تدريجيًا إلى جماجم السكر الملونة التي نراها اليوم.
مع ذلك، لم تكن القرابين في العصر ما قبل الإسباني تشبه المذابح المنزلية المعاصرة المستخدمة في احتفال يوم الموتى. يقول المؤرخ خيسوس لوبيز دل ريو، الذي قاد مؤخرًا جولة عن التضحيات البشرية للآلهة في أمريكا الوسطى: «تلك القرابين لم تكن هياكل تُقام في البيوت. كانت تُقدّم لكيانات تتجاوز العالم البشري، وكانت تتكوّن من طعام ودم وحيوانات وأناشيد وصلوات وأشياء أخرى.»
الكالافيريتاس إرث عائلي
يبيع تشافاريا مجموعة واسعة من الحلويات في متجره، لكن معظمها يرد من موردين خارجيين؛ الكالافيريتاس هي المنتج الوحيد المصنوع منزليًا.
«أشعر بفخر وسعادة كبيرة لاستمراري على هذه المَيراث»، قال. «عندما نرى مذبحًا يضمّ كالافيريتاس صنعناها نشعر بالاعتزاز.»
صَمّم والدته شكلَ المنتجات، فيما أسّس جده العمل نحو عام 1941. «بجانب كونها جزءًا من فولكلورنا، الكالافيريتاس حلويات حرفية» أضاف.
تُصنع جميعها يدويًا. العملية دقيقة إلى حد أن الإنتاج يبدأ في ابريل، والمبيعات تنطلق منتصف سبتمبر، وبحلول أواخر أكتوبر تُنفد الكميات.
لا يستطيع تحديد عدد الكالافيريتاس المصنوعة سنويًا بدقة، لكن متجره يعرض 12 حجمًا مختلفًا وينتج نحو 40 صندوقًا لكل حجم. تتسع العبوات الصغيرة إلى 600 قطعة تقريبًا، بينما تستوعب الأكبر نحو 300.
الأسعار في متناول اليد — تتراوح بين 3 و400 بيزو (من 0.17 إلى 20 دولارًا) — إلا أن إتمام كل قطعة يستغرق أيامًا. وفقًا لابنه إيمانويل، الذي سيرث العمل، فإن العملية متعبة بقدر ما هي ساحرة.
«عندما تحترق يداك من التعامل مع قوالب جماجم السكر تشعر برضا كبير»، قال. «يشعرك ذلك بالإشباع، لأنها ليست مجرّد صنعة بل جزء من إرث عائلتنا.»
تبدأ العملية بإضافة السكر إلى ماء ساخن ويُضاف قليل من عصير الليمون حتى لا يلتصق المزيج. بعد الغليان يُصبّ الخليط في قوالب خزفية، ويُترك لبضع دقائق قبل إخراج الجماجم لتبرد، وبعد نحو خمسة أيام تُلوّن كل كالافيريتا يدويًا.
بعيدًا عن يوم الموتى، يشعر إيمانويل بالقرب من ذويه الراحلين في كل يوم يصنع فيه الكالافيريتاس ويعرضها في متجر الأسرة.
«بهذه الطريقة نتذكّرهم»، قال. «في كل كالافيريتا تظلّ ذاكرتهم حاضرة.»
تتلقى تغطية الأسوشييتد برس في الملفات الدينية دعمًا عبر تعاون الوكالة مع The Conversation US، بتمويل من مؤسسة ليلي إنداوومنت. الوكالة وحدها مسؤولة عن هذا المضمون.