نُشر هذا المقال في مجلة ناشيونال جيوغرافيك تراڤلر (المملكة المتحدة).
هل تسمع ذلك الصوت مثل سكّ الحليب على حبوب “رايس كريسبيز”؟ تلك رنّات القريدس القاصِف — له مخلب ضخم وآخر صغير. هم صغيرون جدًّا ويختبئون داخل المرجان. بعد أن قيلت هذه الملاحظة بأدب، تُغرِس مرشدتي للسنوركلينغ ليزا دي سيلفا رأسها فجأة تحت الماء كالبطة، فأفعل مثلها، يتراجع زقزقة الطيور المدوّية فوقنا وتبدأ عيناي في تمشيط قاع البحر.
بينما تظلّ الروبيان مختبئة، ما أراه بوضوح هو بساطُ الشعاب تحت رصيف قرية يينبوبا: شفة محار عملاق بحجم رجل منحنٍ ترتعش وتغلق ونحن ننجرف بجانبها، تهتز المياه الضحلة بلطف. توجد هنا غابات من مرجان الغزلان المتهدّل وحقول من مرجان الملفوف كأنّه رأْس ملفوف. وتدور بينها مستعمرات من الأسماك ذات الزعانف: أسماك الخفاش، سمك اليونيكورن، وسمك الأرنب. ألمح أسماك إبرة نحيلة بأنوف بارزة حادة، وأسماك قنفذية منتفخة الشوكة. ثم سلاحف الصقرية — إحداها تمزّ مرجانًا صلبًا بمنقارها الخطفي لتكشف الرغوات الناعمة داخله بحثًا عن عشاءها، مع أن أمواج البحر تُقلِبها بشكل شبه رأسي مرارًا وتكرارًا.
الرصيف الملون في يينبِكوان يستقبل الزوار بألوانه الزاهية.
مشاهد تحت الماء كهذه تُعاود الظهور في راجا أمبات، إقليم ناءٍ في جنوب غرب بابوا بشرق إندونيسيا. يتألّف من نحو 1500 جزيرة على مساحة تقارب 15,000 ميل مربع، ويقع في قلب المنطقة المعروفة باسم «مثلث المرجان». إحصاءات راجا البحرية تُصعق العقل: نحو 75% من أنواع المرجان في العالم تُسجّل هنا — عشر مرّات عدد الأنواع في الكاريبي وأكثر مما في الحاجز المرجاني العظيم — وهذه غابات المحيط تحتضن أكثر من 1,500 نوع سمكي. في مناطق معيّنة من راجا أمبات، يصل تغطّي المرجان على قاع البحر إلى 100%. أكثر من نصف الإقليم محمي عبر شبكة من المناطق البحرية المحمية (MPAs). وإذا كانت راجا قلب مثلث المرجان، فمضيّق دامبير الذي أنا فيه الآن هو قلب ذلك القلب.
«إنها المنطقة الأكثر تنوّعًا بحريًا في العالم — على حد علمنا»، قالت لين لورانس عندما قدّمت لمجموعتنا تفرّد راجا في إحاطة الرحلة الأولى ليلتنا السابقة، موضّحة أهمية الشعاب المرجانية لسكان السمك وحتى لأبحاث صناعة الأدوية. لين الأسترالية وزوجها الفرنسي آرنو بريفال هما مؤسّسا منظمة شعبية اسمها The Sea People (Orang Laut بالإندونيسية)، تتخصّص في استعادة شعاب راجا أمبات. زيّها إما سترة واسعة تحمل شعار Orang Laut وسراويل عملية وشبشب، أو بذلة غوص. نحن هنا لحضور إطلاق رحلة جديدة لحماية المرجان تُنظّمها شركة Rascal للرحلات البحرية الحيّة، التي تشارك شغف الحفاظ على هذه المياه.
روني بوبو قائد سفينة “Rebel” وذريته تعود لقراصنة بحر باندا.
على متن “Rebel” ذات الخمس حجرات سنقضي خمسة أيام في البحر نغوص ونسبح ونستكشف راجا أمبات فوق وتحت الماء. على الطريق سنتعرّف أيضًا على عمل The Sea People في البستنة المرجانية — عملية استعادة الشعاب المتدهورة بنقل شظايا مرجانية مأخوذة من مواقع صحية وزراعتها في أخرى. لهذا نحن في يينبوبا، شفّة قرية رمّمها فريق لين في 2021.
بينما نسبح، تشير ليزا — عالمة البحار على متن “Rebel” — إلى شُعَبٍ عُلِّقت على شبك سلكي كجزء من جهود الاستعادة، وقد تلاشت معالمها الأصليّة بسبب نموّ جديد ناجح. تُشير أيضًا بإبهام مرفوع أو منخفض لتمييز الشعاب الطبيعية عن المجهدة. وسط البنيات البنية والصفراء الصحية نرى جيوبًا من الأبيض النقي والأزرق النيون — جمالٌ يشي بكارثة: علامات تبيّض المرجان. كما في أماكن أخرى، تؤثر حرارة المحيط المتصاعدة على هذه الشعب. ومع ذلك تُظهر بيانات The Sea People أن مرجان راجا أكثر مرونة ممّا نتوقع — لدرجة أن شظايا من هنا قد تُستخدم مستقبلًا لمساعدة شعاب في مناطق أخرى. ورغم الضغوط، فإن حياة قاع البحر هذه تشبه قصيدة متحركة؛ عالم نابض بالألوان لا أريد مغادرته وأنا أفكّر في هشاشتهحياةهذا القاع تبدو كأنها شعر متحرك لا أطيق ترك الماء لأجله.
التبيّض ليس سوى أحد تحديات المرجان. «يينبوبا موقع يتعرّض الكثير من الضغوط البشرية»، تشرح لين ونحن نتأرجح في قارب زورق صغير عائدين إلى “Rebel”. كلما ابتعدنا عن يينبوبا كان من الأسهل أن نتأمّل كيف أن القرية محشورة بين الشعاب والصخور: جُرف كلسي شاهق يرتفع خلف صف المنازل ذات الأسقف المعدنية. يعيش أهل القرية حياتهم فوق الماء حرفيًا، ورغم جمال المشهد إلا أن لذلك أثراً؛ عادات الصيد، واستخراج المرجان، وتلوّث الإنسان يمكن أن تُسهِم في تدهور النظم البحرية.
«مشروع الاستعادة تم أثناء جائحة كورونا وكان أوّل مشروع تُنجِزه فرقة محلية بالكامل — لكن هذا أصبح طبيعيًا الآن»، تقول لين. منح مجتمعات راجا الوكالة لإدارة أعمال حماية الشعب بأنفسهم هو إحدى مهمات The Sea People الرئيسة؛ أمضت لين سنوات تعلم سكان القرى كيفية زراعة المرجان بنجاح والعمل مع المجتمعات لحماية المواطن المرجانية. «أحد أحلامي وأحلام آرنو أن يصبح عمل مزارع المرجان أفضل وظيفة أجرًا في المنطقة»، تشرح. «الوظيفة المرغوبة الآن في راجا هي أن تكون مدرّب غوص، لكن مزارعي المرجان بدأوا يحظون بالاحترام.»
المعالجة الحقيقية لقصّة الاستعادة تتجسّد في كورنيليا جونفالي باتّي — “كوري” — التي تعمل مع لين وترافقنا على متن السفينة. حين تخرج من الغوص، تتدلّى قطرات الماء كألماس محاصر في ضفيرها الكثيف. هي من أوائل عالمات البحار المحليّات في راجا أمبات ونشأت في قرية يينبِكوان، محطتنا التالية. عند الرصيف الخشبي الملوّن بألوان الطيف، يقفز أطفال نصف عراة في الماء كقِلادة أسماك طائرة. «نشأت هنا على الشعاب وكنا نسبح جميعًا، لكن لم أكن أعرف كيف أحدّد ما أراه»، تخبرني كوري ونحن ننزل لنتجوّل في القرية، تبدو النمش على خديها تحت شمس قاسية. «لهذا رغبت في دراسة علم البحار.»
شعبية مشروع Yaf Keru كبيرة؛ بيت لين وآرنو العائم مرساة هنا تسعة أشهر تقريبًا من السنة. اسم الموقع يعني «حديقة المرجان» بلغة بياك المحلية.
حدائق قرية يينبِكوان تنتهي فجأة بجدار أدغال عمودي وتَتدلّى الشرفات فوق الشعاب. في المركز كنيسة ضخمة ذات برجين مطليين بلون السماء الصافية، ومصلى صغير يشير إلى نقطة إنزال مرّر بها المبشّرون الإندونيسيّون المسيحيّة إلى الجزيرة في 1936، ضمن موجات التحوّل الجماعي التي شهدتها بابوا في القرنين التاسع عشر والعشرين. «قبل ذلك، كانت الحجارة والأشجار آلهتنا»، تقول كوري، واصفة المعتقدات الروحانية التي ربطت سكان راجا بالأرض.
عدنا إلى الماء لنقترب من عمل لين وكوري اليدوي البسيط في بستنة المرجان. الغواصون الذين يتحكّمون بطفوهم بإتقان يمكن أن يجربوا بأنفسهم، وكذلك الغاطسون بالسنوركل القادرون على الغوص تحت السطح وحبس النفس. أكثر من 80,000 شظية زُرعت في Yaf Keru على مدى عقد تقريبًا، والمشهد تحت الماء يبدو كغابة شاسعة بمراحل نمو متباينة. كمبتدئ، أفضّل أن أراقب من السطح مع سنوركل وزعانف؛ معلّقًا كالطائر في الهواء، أرى كوري تنحني على قاع البحر وتربط بدقّة شظية مرجانية بشبكة سلكية ثبتت الركيزة المتآكلة، كخيط يُحاك في نسيج عملاق.
الخُصيصات والغرف الضيفة فوق السطح، بعد إزالة سارية اليخت.
سفينة “Rebel” نسخة مُعدّلة من مركب خشبي طراز “بينيزي”.
سحر المحيط
الحياة في بحر راجا أمبات تشبه الانجراف في حلم. مقصوري من خشب مصقول ونوافذ كبيرة ووسائد مطبوعة بنقش النخيل؛ أنام على إيقاع تأرجح السفينة وهدير المحرك، وأستيقظ صباحًا على سكون حريري ومشهد بحري متغيّر. نادرًا ما نرى سفينة أخرى، وعندما تظهر تبدو كأنها غالية قراصنة قديمة، بقوس يشبه السيف وصارية عالية؛ المظهر النموذجي لمراكب “البينيزي” الخشبية التقليدية المصنوعة في شواطئ سولاوسي الجنوبي — مهارة مُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. كثير منها تُستخدم الآن سفنًا للغوص في راجا أمبات. “Rebel” نسخة مُخصّصة منها، ذات سطح خشبي مغطّى نتناول عليه وجباتنا على مائدة جماعية ضخمة؛ ركن بار صغير مُكيّف تُقدّم فيه عروض علم الأحياء البحرية؛ وسطح مفلطح لشرب مشروب الغروب وإطلالات بزاوية 360 درجة.
رغم الراحة المغرية لجزيرتنا المتنقلة، يستحثّ المشهد على الاستطلاع. في صباح اليوم التالي لزيارتنا يينبِكوان ننهض في حضن الضوء الأول لنذهب لمراقبة الطيور في خليج وايسيليب. نحمل قاربين صغيرين ونجرف فوق شعاب ضحلة تُظهِر أسماكًا صفراء صغيرة تسبح بين فروع مرجان الغزلان. في خضم كورس الفجر المُدوّي، تمرّ منظّاراتنا على ببغاوات النخيل وزوج من النسور البحرية ذات البطن الأبيض في قِمَم الأدغال، ثم الوجه الكستنائي لمثلُ حيوان جرابي محلي يُدعى “كوسكوس”. بعيدًا وراء ستار من سعف النخيل يسجل النداء “كا ح ــ كاه” لطائر الفردوس الأحمر المتوطن في راجا، المشهور بريشه الناري البديع.
النسور البحرية ذات البطن الأبيض تُرى كثيرًا في أدغال خليج وايسيليب.
فجأة نشعر بأننا مراقَبون. أنف مُشَوّك وعيون صفراء براقة — يخرج تمساح مالح الماء مباشرة أمام قاربنا. نادرًا ما نراهم على الشعاب، لكن كوري تقول إن أهالي القرية يقع بعضهم ضحايا لهم سنويًا. علاقتهم بهذا المفترس البحري مركبة ومتشابكة مع التقاليد. «قيل قديمًا إن التماسيح آلهة»، تهمس كوري ونحن نتابع حركاته بهدوء. «ما زالوا يعتقدون أنها تحمي المكان.»
الجرابيات وطيور الفردوس في الأدغال والتماسيح المالحة على الشعاب كلها مزايا حيوانية تميّز راجا أمبات. تأثّر التوزيع الحيواني هنا بموقعه شرق خط والاس، ذلك الحد البيوجغرافي الذي رسمه أحد معاصري داروين في 1859، ويُبيّن كيف شكلت حركات الكتل الأرضية عبر ملايين السنين تطوّر ومنتشر الكائنات. يقع الخط حول بالي؛ حيث نحن، تتقاسم الحياة البرية وحتى الجينات الأصلية تشابهًا أكبر مع أستراليا منها مع آسيا.
الألغاز تتجسّد بأشكال عدة. أصحو ذات فجر لأجدنا ننجرف بين مناظر غير أرضية من جزر صغيرة، تلاحقنا أسماك قرش شُرْطَية الرأس. وصلنا إلى واياغ، 60 ميلاً شمال مضيق دامبير — واحدة من أجمل مناطق راجا أمبات وأكثرها تصويرًا. الصخور الكارستية هنا مركّبة من كربونات الكالسيوم — شعاب مرجانية قديمة تتآكل بسهولة في البحر. «لهذا تحصل على جزر على شكل فطر أيقوني لهذا المكان»، تشرح ليزا ونحن نلهث ونتصبب عرقًا ونحن نتسلق قمة نقطة بنديتو لنحظى بمشهد أوسع.
الجزر الشبيهة بالمشروم في واياغ من أشهر مشاهد راجا أمبات.
من الأعلى تبدو المحيطات تحتنا مرقطة بألوان الشعاب، والجزر تمتد أميالًا كنقاط حبر مبعثرة على صفحته. نفس المنظور الجوي الذي يستخدمه علماء البحار لمراقبة نشاط أجراس الشيطان — يستخدمون طائرات بدون طيار لتمييز هوية المانتات بينما تتدلّى على بطونها، فيعرفون أنها مناطق حضانة لأن الإناث نفسها تعود كل عام للحماية.
في لاحق ذلك اليوم، تمنحنا ليزا عرضًا عن المانتات يزوّدنا بمهارات تمييز العمالقة الرقيقة التي نأمل رؤيتها في غوصنا بعد الظهر. إذا كان الفم أبيضًا وبَسْعَة الجناحين نحو 11 قدمًا فهو مانتا ريفية؛ إن كان الفم أسود فغالبًا مانتا محيطية. الأخيرة قد تصل امتدادًا إلى 23 قدمًا. «هذا عرض عرض السفينة ‘Rebel’»، تقول ليزا وسط ذهول مجموعتنا المبتدئة للغوص. «وصفوها رسميًا في 2009. هناك على الأقل 700 مانتا حدّدت بصور في راجا أمبات. إنه واحد من أفضل الأماكن لرؤيتهم.»
بعد ساعة، وأنا أمعن في فم مانتا هائل أحاول تمييز لونه، تقفز شعري على رقبتي. أبيض أم أسود؟ هي رشيقة بشكل غير متوقَّع لمخلوق بهذا الحجم وتتحرك ببطء حتى تكاد تبدو كنسْر محاصر في عاصفة. هذه غوصتي الثانية في الرحلة وآذاني تتأقلم مع ضغط الغوص بينما أحاول ألا يجرفني التيار على طول رف الشعاب. بامتداد جناحين يقارب عشرة أقدام، أقرّ أنها مانتا ريفية. تدور ثم تختفي في الضباب وتعود بعد لحظات. أتذكّر قول ليزا إن المانتات لديها أكبر نسبة دماغ إلى جسم بين كل الأسماك. «هنّ فضوليات. يمكنك فعلاً أن تلتقي بعينيها»، قالت مبتسمة. رغم أني لا أرى عيني هذه المانتا، فأشعر أنها تنظر إليّ مباشرة.
المانتات الريفية مشهد شائع في واياغ، حيث تأتي الإناث مع صغارها وتتردد على محطات تنظيف لإزالة الطفيليات.
نهر كالي بيرو، المغذّى بمنبع غابوي، يُعتبر مقدّسًا.
ال مياه المقدّسة
العالم الطبيعي في راجا أمبات خام وساطع وقاهر لدرجة تسهّل فهم أنه اندمج في أنظمة المعتقد لدى السكان. في اليوم التالي نزور خليج ماياليبيت، المحفوف بالأساطير القبلية، حيث تستريح عظام محاربين قدامى في كهف جبلي وتُكرم الطبيعة في نهر مقدّس. خلال ثماني سنوات مضت انفتحت هذه المجتمع على السياحة، داعية الزوار للغطس في مياهها.
«اسم عائلتنا منتانسان؛ ment تعني ‘الناس’ و ansan تعني ‘القوي’ بلغة بابوان»، يقول باسي رامار، ابن أخّ رجل المجتمع ألفريد منتانسان. حين أقابله عند رصيف قريته الخشبي الصغير يكون عاري الصدر وما زال مبللًا من سبحته. قبل آلاف السنين، يقول، قبل مفهوم إندونيسيا، كان هذا الخليج موطن ملك وايجيو وقبيلة المايا، حيث كان محاربوها يأتون إلى النهر ليتواصلوا مع الإله قبل الخروج للمعركة.
«ما زلنا نأتي هنا أسبوعيًّا للتجمّعات العائلية. يقولون إن عندما تقفز في الماء تفكّر في التحديات المقبلة»، تضيف أون لِيزا، مرشدتي في القرية، ونحن نتسلّق إلى الأدغال خلف المستوطنة، رائحة التراب الرطب تحلّ محل رذاذ البحر، وقمم الجبال مُلطّخة بسحب ممطرة. هي حافية القدمين، ترتدي زيًّا يذكّر بما قد ترتديه قبيلة المايا في الأزمنة الغابرة: غطاء رأس من ريش ديوك الأدغال؛ أساور من لحاء نخيل جوز الهند مثبتة بأصداف صغيرة وثمار حمراء؛ وتنورة من سعف نخيل الساج المجفف.
في خليج ماياليبيت، ترتدي أون لِيزا ملابس القبيلة التقليدية في رحلات الأدغال.
لكن لا شيء يذهلني مثل صفاء مياه نهر كالي بيرو، الذي نبلغه بعد عشرة دقائق من تسلّقٍ متعرّق. أنزل درجًا خشبيًّا زلقًا فأدخل عالمًا مختلفًا عن الشعاب: سكون تام، أغصان متدلية وصخور مغطاة بالطحالب — كلها مغمورة لكن مرئية وأنا أُحاط ببرودة النهر وصفحه الرتيب. نطفو تحت قوس من متسلقات الأدغال وعلى مستوى العين جذور شجرة بنيان عملاقة تغوص في ضفاف رملية. لا عجب أن الأسلاف اعتبروه مكانًا مقدسًا.
أمسك بذلك الشعور بالدهشة عندما أنزلق لأداء سنوركلليليليليلة أخيرة عند حلول الظلام، آملًا أن أعثر على واحد من أغرب مخلوقات راجا: سمك ينبِّه الكتف — «قرش يمشي» يزحف على الشعاب مستخدمًا زعانفه الصدرية والحوضية. تحت عباءة الظلام أشعر كأنني في فراغ فضائي، والشعاب أدناه سطح كوكب غريب. زوج من الحبار الشفاف يتوهّجان في طرف بصيرتي بينما تنهش أسماك الإبرة باتّجاه ضوء المصباح المثبت على معصمي. يكشف قاع البحر عن أطراف متورّمة من نجمة البحر التاج الشوكي — أحد مفترسات الشعاب المُشكلة — إلى جانب بقايا هيكل مرجاني استنزفه.
ثم نراه: سمك قرش صغير مزخرف يمشي مباشرة تحتنا، يتغذّى بين غابة من الشعاب بذيل طويل متشابك مع أصابع فرع مرجاني. وأنا أمعن في مراقبته، أحاول أن أقرّر إن كان يزحف أم يسبح، وأدرك أنني مراقَب مرة أخرى. مئات العيون الصغيرة تومض في البحر. مجرّة من النجوم، مصحوبة بصوت فرقعٍ كـ Rice Krispies، تضخّم في فراغ الليل. أخيرًا كشف البحر عن قريدساته القاصفة — والمشهد أثيري، خيالي، وفي ضوء معين يقترب من السماء.
نُشر في عدد أكتوبر 2025 من مجلة ناشيونال جيوغرافيك تراڤلر (المملكة المتحدة).
للاشتراك في مجلة ناشيونال جيوغرافيك تراڤلر (المملكة المتحدة) اضغط هنا. (متوفر في دول مختارة فقط). متاح عبر الانترنت.