على خطى الجاكوار الأسود في سيرادو، البرازيل

أواجهُ جاغواراً أسودَ، وجهًا لوجه. بخطواتٍ هادئةٍ لا تُسرع، وبصلفٍ يوحي بأنه قمةُ السلسلة الغذائية، يقترب القطّ من دراجتنا الرباعية التي أوقفناها جانبَ طريقٍ ترابي. يكاد يتجاوزنا ثم يتوقّف على مسافةٍ يمكن بلوغها بثلاث خطوات، يلتفت ببطءٍ كأن الزمن تأخر، ويقابِلُ نظراتنا. عيونٌ صفراء كهذه قد تحملُ معنيين: تحذيرٌ، أو طُعمٌ ساحر كالعسل، مدينٌ كالضوء إلى فراشةٍ تحترق.

«لن أملّ أبدًا من هذا»، يهمس إدواردو «إدو» فراغوزو من مقعد السائق، متأبطاً نظاراتٍ عريضة تحميه من شمسِ السيرادو؛ السافانا الممتدة في قلب البرازيل. إدو منسّقٌ في منظمة Onçafari غير الربحية، الرائدة في رحلات السفاري داخل البلد، ويعملون هنا انطلاقًا من بوسادا تريجونصو، نُزُل يقع في أكثر من 125 ميلاً مربعًا من الأراضي المحمية. رصدَ إدو وفريقه أعدادَ القطط الكبيرة محليًا منذ عامين بهدفِ إطلاق جولاتٍ لمراقبة الجاغوار بحلول 2027، وقد اصطحبوني في رحلةٍ بحثية. «نادرٌ ما تراه بهذه القرب والوضوح»، يقول وهو يراقب الحيوان وهو يشقّ طريقه متبعًا النباتات الكثيفة على جانب الطريق.

يملكُ السيرادو أعلى نسبةٍ عالميةٍ من الجاغوارات المِلانيستية (السوداء). تصوير: إدو فراغوزو

أشهرُ مكانٍ يُفترضُ للعثور على الجاغوارات في البرية هو بانتانال، المستنقع البعيد غربًا، لكن هنا فوائدٌ لا تُستهان بها. في المتوسط حوالي 10% من أفراد النوع ملانيستية؛ أما في السيرادو فتتجاوز النسبة 40%، الأعلى بين المناطق. «لا نعرف السبب»، يقول إدو. «نحاول الإجابة عن السؤال.» عوائد رحلات السفاري التي تنظمها Onçafari تُموّل أبحاثَها ومشروعاتِ المحافظة، ومنها هذا المشروع. «نعرف قوةَ الجاغوار الأسود — الأيقونة والأسطورة»، يضيف إدو. «نستخدمها لنحميه.»

يُعدّ السيرادو ثانيَ أكبرِ حيوِّزٍ بيئيٍ في أمريكا الجنوبية، ممتدًا على أكثر من 775,000 ميلاً مربعًا — قرابة أربعة أضعاف مساحة فرنسا. منذ سبعينيات القرن الماضي تحوّل إلى عملاقٍ زراعيّ، مع مزارع أحادية المحصول وأنظمة ريّ ضخمة استنزفت التربة. فقد أكثر من نصفُ غطائه النباتي الأصيل ونصفُ تعداد الجاغوارات. «إنها أكثرُ مناطق البلاد تدميراً»، يقول إدو.

هدفُ فريقه الرئيس هو ربط المواطن في «موزايكو سيرتاو فيرداس-بِيرواصو»، تجمعٌ يضمّ 38 منطقةً محمية — من بينها بوسادا تريجونصو والحديقة الوطنية المجاورة غراندي سيرتاو فيرداس — على مساحةٍ تقارب 11,500 ميلاً مربعًا. «نعمل مع وكالة البيئة لإثبات أهمية الممرّات البرية»، يوضح إدو. خذ الحيوانَ أمامنا: نطاق منزله يقارب 1,900 ميلاً مربعًا، الأوسعُ المسجّل للنّوع، وأكثر من 70% منه خارجَ الأراضي المحمية. «لا يجد ما يحتاجه. وإذا كان ذلك صحيحًا لحيوانٍ واحد، فهو كذلك للعديد.»

تندمجُ غرفُ بوسادا تريجونصو مع المناظر والثقافة المحلّية لتجربة إقامة أنيقة. تصوير: كارمن كامبوس

الضوءُ المائل في وقتِ ما بعد الظهر يرسمُ ملامحَ الجاغوار، الذي ابتعد الآن مجدداً. فكه — أقوى لِسعةٍ بين القطط الكبيرة؛ منحنى ساقيه الذي يمكنه من الانطلاق بسرعة تصل إلى 50 ميلاً في الساعة والقفز حتى ثلاثة أمتار تقريبًا. ومع ذلك، يظهر الحيوان هنا مرهقًا من الحرارة، يستظلّ بأقدامه — ملكٌ بين مخلوقاتٍ خاضعةٍ لقوانينِ الطبيعة التي تتغيرُ من حوله. «سأتركه الآن»، يقول إدو وهو يُشغّل الدراجة الرباعية. «لقد أبدى لنا لطفًا. فلنكن لطفاء نحوه.»

الغابة المقلوبة

كلمة «سيرادو» برتغالية تعني «مغلق»، وسمٌ يعكسُ انطباعًا قديمًا عن هذه الأرض: بعيدة، قاسية، غير مضيافة. حتى اليوم، يستلزم الوصول إلى قلبها رحلةً بريةً مدتها خمس ساعات من العاصمة برازيليا. يغطيها حشيشٌ طويل، شجيراتٌ متجلدة، وأشجارٌ قزمة. في الموسم الجاف قد تكون أكثرَ قحطًا من الصحراء الكبرى، لكن موقعها على هضبةٍ برازيليّة مسطّحة يجعلها من أوسع الأماكن انفتاحًا التي قد تصادفها. «هذه الآفاقُ لا تشبه أي مكانٍ في البرازيل»، يقول فينيسيوس «فيني» فيانا، عالمُ طيورٍ في النُزُل، وهو يحمل منظارَين كامتدادٍ لطرفي يديه. «الغروبُ هنا يُشبه غروبَ أفريقيا. وفي الليل تمتدّ النجوم قوسًا بزاوية 180 درجة فوقنا.»

نحن على برجِ مراقبةٍ في فناء النُزُل لجولة مراقبة الطيور عند شروق الشمس، نستنشق بانوراما تتسع حتى تفلت من حدود الرؤية. «السيرادو معروف باسم ‘الغابة المقلوبة’»، يقول فيني، وهو يتأمّل الامتداد الواسع للستائرِ النباتيةِ المنخفضة. «تركّز الأشجار طاقتها نحو الأسفل بحثًا عن الماء؛ جذورها تمتدُّ أعمق بكثيرٍ من ارتفاع أغصانها.» كثيرٌ من السيرادو ليس كما يبدو للوهلة الأولى، ويتعلّم الزوار هناك عن ذلك سيرًا وقيادةً وجلوسًا في قوارب الكاياك. أزهار الكالياندرا الجميلة يُقال إنها تجلب النحس لمن يقطفها. نملُ القطعِ القارِض طعامٌ محببٌ ويُشبِه طعمه عشبَ الليمون. صفيرٌ حزين في الليل قد يكون طائرَ البوتو، طنينٌ منخفضٌ قد يكون حمامةَ الأجراس. مع كل سرٍّ تُكشف، يظهر آخر.

«انتظر — هذا طائرُ طنانٍ أسود من نوعِ اليعسوب الأسود، نوعٌ جديد للنُزُل!» يقول فيني، وهو يركض لالتقاط الكاميرا لتوثيق المشهد. «يا له من حُظّ!» عندما بدأ العمل هنا قبل أربع سنوات، عام 2021، كان للنُزُل نحو 220 نوعًا موثقًا من الطيور؛ وفي صباح هذا اليوم بلوغوا 309. يحتوي السيرادو نحو 870 نوعًا إجمالاً، إضافةً إلى أكثر من 50,000 نوعٍ من الحشرات، وثدياتٍ مثل الآكلَة العملاقة للنمل والدرعيات، وحوالي 13,000 نوعٍ من النباتات، 40% منها لا توجد في أي مكانٍ آخر. إنها الأكثرُ تنوعًا حيويًّا بين السافانات على الأرض، موطنٌ لحوالي 5% من كل الأنواع.

تُعرف الذئابُ المُدَبّبة باسمِ «الثعالب على العصي» لساقيها الطويلتين النحيلتين. تصوير: إدو فراغوزو

برونا نونيس تبحث عن الذئاب المدببة باستخدام ترددات VHF. تصوير: أنجيلا لوكاتيلي

أشهرُ السكان إلى جانب الجاغوارات هم الذئاب المدببة — كلابٌ كبيرة ذات فروٍ برتقاليٍ محروق، آذانٍ كبيرةٍ وأطرافٍ رفيعةٌ قد تبلغ ثلاثة أقدامٍ عند الكتفين. «نُسميها ‘ثعالب على عصي’»، تقول برونا نونيس، باحثةٌ في Onçafari، في إحدى الأمسيات وهي تميلُ من نافذةِ رباعية الدفع المفتوحة لتهديني في جولةِ سفاري أخرى، وشعيراتُها المتمايلة تتطاير بفعل الريح. في الواقع هذه الحيوانات ليست ذئابًا ولا ثعالبَ، لا ضِواريًا ولا بنَكَةً؛ بل وحيدة الجنس تطوّرت لتتكيف مع السيرادو على مدى ثلاثة ملايين سنة. «لو حاول البشر المشي هنا لكانوا يتصارعون مع النباتات»، تقلّد برونا خطواتٍ مرتفعةً متعَثّرة. «الذئب هنا يناسب المكان بطبيعته.»

بعيدًا عن فقدان المواطن، تعاني الذئاب من القرب من الأراضي الزراعية، تُصاب بالجرب عن طريق الكلاب المنزلية وتتعرّض للدهس. تبحث Onçafari وتعمل على رفع الوعي بالتهديدات منذ 2016، وجولات مراقبة الذئاب هي تجربة الشركة المميزة في السيرادو. بعض الحيوانات زُوِّدت بأطواق تتبع لتسهيل الدراسات والمشاهدات، لكن العثور عليها ما زال عملاً تحقيقيًا يجمع بيانات GPS، ترددات VHF وصور طائراتٍ دون طيار.

«لنرَ ماذا سنجد»، تقول برونا وهي تعدّل الهوائي الذي يصدر صفيرًا لالتقاط الإشارات. «السيرادو دومًا مفاجأة.» نرصد ثعالبًا صغيرةً آكلةَ الكابوريا وطيورَ الرِّيا الشبيهة بالنعام. نمرّ عبر «فيريدا» — كلمةٌ تعني «مسارًا»، وتستخدم هنا لوصف أحزمةٍ من نخيلٍ على جوانب الأنهار. نقفُّ حين يقوى الإشارة، تفحصُ الطائرةُ دون طيار المحيط، نظنُّ أن الذئب قريب فيهرول مبتعدًا. «أحدُ الدروس التي تعلمناها منهم هو الصبر»، تقول برونا بعد ساعاتٍ على الطريق، في أعظم ألعاب الاختباء والبحث. «ولكن أيضًا الأمل.»

وهكذا يبدو: على الممر أمامنا حيوانٌ لم أر مثله من قبل، نحيلٌ ورشيقٌ، ينساب على التراب كأنه محمولٌ بالهواء. «يمشي مثل الزرافات، يحرك أطراف الجانب الواحد معًا»، تقول برونا. «يجعله يبدو كعارضٍ على منصة عرض.» أمعنتُ النظر، أتساءل كيف لبيئةٍ أُطلق عليها اسم الخشونة أن تنشئ مخلوقًا بهذه الرِقّة. لكن سرعان ما يترك الذئب الدرب ويذوب في البراري، كأنّ الشجيرات تُفتحُ وتُغلَق أمامه. يبدو أن بعض أسرار السيرادو وُجدت لتبقى كذلك.

نُشر هذا النص في عدد أكتوبر 2025 من مجلة National Geographic Traveller (UK).

للاشتراك في مجلة National Geographic Traveller (UK) انقر هنا: https://subscriptions.natgeotraveller.co.uk/ (متاحة في دول مختارة فقط)