لماذا لا تفكر في فلورنسا؟ زحمة أكثر من اللازم. باريس؟ هناك مصطلح كامل اسمه «تأثير الموناليزا» لوصف خيبة الأمل عند مشاهدة الأعمال المشهورة وجهاً لوجه. برلين رمادية وكئيبة، وقد أعلن موت مشهدها الفني مرات لا تحصى. أما المدينة التي تجمع كنوزاً فنية من كل صنف، فاسمها فيينا — أو «وين» محلياً؛ وللناطقين بالإنجليزية استعدوا لبعض النكات السطحية.
زرت فيينا عشرات المرات تقريباً وما زالت تُفاجئني. المدهش أنها من أسهل المدن للمشي؛ دروبها صالحة للدراجات أيضاً، وممرات الدراجات محمية بشكل يعطي شعوراً بالأمان حتى للخجولين من المخاطرة، والدراجات البلدية تُؤجر مجاناً لأول ثلاثين دقيقة.
لنبدأ من البداية: تمثال فينوس من ويلندورف، قطعة من الحجر الجيري عمرها نحو ثلاثين ألف سنة، من أقدم وأكفأ نماذج فن العصر الحجري القديم. ما يريح أكثر أنها لم تُنهب، بل نُبشت في ويلندورف نفسها وأصبحت الآن جزءاً من المجموعة الدائمة في متحف التاريخ الطبيعي بفيينا.
عبر حديقة رائعة — خضراء في الربيع ومقر سوق عيد الميلاد في الشتاء — تصل إلى متحف التاريخ الفني. إن كنت مسرعاً وترتدي حذاءً رياضياً، فاجعل وقفتك الوحيدة قاعة بروغل: مناظر بروغل الثلجية وبرج بابل العظيم (1563) تُعرض هناك، وأمامها أرائك مخمليّة مريحة تدعوك للجلوس والتأمل. مشاهدة الفن تصبح لعبة ممتعة إذا أعطيتها هدفاً؛ العب لعبة «أبحث عن» مع بروغل: هل تستطيع العثور على الوافل في لوحة «الصراع بين الكرنفال والصوم» (1559)؟ تلميح: على رأس أحد الأشخاص.
مباشرةً عبر الشارع يوجد مجمع المتاحف، حيث موموك وكونستاله فيينا يقدمان عروضا مؤقتة حديثة دائماً — نادراً ما رأيت عرضاً سيئاً هناك. أما لو كانت هذه زيارتك الأولى فلا تفوت متحف ليوبولد: أين تبدأ؟ إيغون شيليه أم غوستاف كليمت؟ كلاهما يستحقان الضجة، لكن لدي مفضل جدلي هو جوزيف هوفمان؛ عادة أميل أكثر إلى اللوحات من الأثاث، لكن في فيينا ينجذب المرء إلى قطع التصميم بنفس القوة — إنها بجودة لا تُستهان بها.
لا تحتاج إلى متحف لتلتقي بالفن: تصاميم فين-دِ-سيكلوفق Wiener Werkstätte تتخلل المقاهي في كل زاوية — تجربة لا تُفوَّت مع الميلانج. جرّب مقهى «ميوزيوم» الذي صممه أدولف لوس، المهندس الشهير الذي اعتبر الزينة جريمة؛ ليتنا نستطيع إعادة سماع المحادثات التي دارت هناك بين فريد ونخبة من رواد الفن مثل كوكوشكا وكليمت وشيليه. وللمزيد من كليمت وشيليه، اتجه إلى البلفيدير — متحف في قصر وحدائقه الخلابة، والطريق يؤدي إلى متحف فن معاصر آخر.
هناك سبب وحيد كبير لبقائها بحالة جيدة: ظلت فيينا أكثر اكتمالاً مقارنةً بعواصم أوروبية أخرى لأن وصول النازيين في 12 مارس 1938 — الذي يُعرف بالأنشلوس — قوبل بقليل من المقاومة. هتلر، المولود في لينتس، بدا وكأنه عائد إلى البيت. لم تخلُ المدينة تماماً من القصف؛ داخل دار الأوبرا القرن التاسع عشرية أُعيد ترميمه بعد أن تسببت ذخائر أمريكية في اندلاع حريق بالمسرح. لكن عموماً، تُعد المدينة محفوظة بشكل ملحوظ.
حقبة الثقافة الفييناوية انتهت فجأة مع استيلاء النازيين: فرّ كثيرون من أفرادها أو قُتلوا أو عادوا متواطئين. ومع ذلك، تبدو الآن حقبة جديدة في الأفق. مشهد المعارض نشط، مع أسماء جديدة مثل فين فين وفيلكس جودليتس إلى جانب أركان قوية كإيفا بريزينهوبر. مهرجانان سنويان للفن المعاصر — أسبوع فن فيينا في نوفمبر وCurated By في سبتمبر — هما أفضل أوقات الزيارة لمن يهتم بالحاضر والجَو اللطيف. وإذا ذهبت، احجز طاولة في داس لوفت؛ الفنانة الفيديوية بيبيلوتي ريست صممت سقفاً ساحراً هناك.
لا تفوت متحف كونست هاوس فيينا؛ ما لم تكن من عشّاق هوندرتفاسر بالفعل، فلن ترى مبنى شبيهاً به. فريدينسرايش هوندرتفاسر — الفنان المعماري الغريب الأطوار والمحافظ على بيئته، والذي كان يتبع نظاماً صارماً يعتمد على القريص — حوّل مصنعا سابقا إلى فسيفساء منحنية تندمج فيها الطبيعة مع الإنسان، داخلياً وخارجياً. المقهى هناك يستحق التوقف، أما بيت هوندرتفاسر فليس بعيداً عن الركن.
إن كنت تحب المزج بين الطبيعة والثقافة، فالأرض هنا سخية بالأمثلة: قد تدخل حديقة ومقبض الباب على شكل هندباء بلجيكية، أو تلاحظ أوراقاً منحوتة تتسلق الدرابزين في منزلك المؤجر. في متحف الفنون التطبيقية ستجد أمثلة أكثر تقليدية. ولا تغادر دون الاطلاع على كل ما يتعلق بالـ Jugendstil — النسخة الجرمانية من الآرت نوفو، أقل حلاوة وأكثر أناقة من نظيرتها الفرنسية.
أختتم بأيقونة لا بد منها: سيزيشن فيينا. المبنى لافت — أشجار مزروعة تتوازن على سلاحف منحوتة عند المدخل، وكرَة ذهبية من الأوراق تتوّج السطح — والمؤسسة ما تزال تُدار فنياً من قبل فنانين يختارون من سيعرضون. هذا النظام يثمر باستمرار عن معارض قوية. وإذا لم أقنعك بعد، فشيء أخير: نبيذ النمسا، في رأيي، من الأفضل في العالم، ونادر الصدور للخارج.