في قلب كيب تاون، أمام جدرانٍ حجريةٍ سميكةٍ تنفِرُ طولها كل من يقف قربها، تقف لوسي كامبل، بشَعرها الرمادي المضفّر الطويل، متحركةً في إيماءاتها الصغيرة التي تبدو أَصغرَ أمام علوّ الجدران الشاهقة. في الخامسة والستين من عمرها، تحوّلت هذه الناشطة إلى مؤرّخةٍ تقود جولاتٍ تُعيد تشكيلَ سرد المدينة أمام زوّارها.
تبدأ لوسي جولتها الخماسية بعبارةٍ صارخة: «هذه القلعة تُشير إلى الانفجار الاقتصادي الأوّل في كيب تاون، إنها مسرحُ جريمةٍ معماري». لا تدخل القلعة التاريخية؛ فبالنسبة إليها تمثّل رمزاً للعنف والإفقار الذي رافق حقبة الاستعمار وجرى عليه تبعاتٌ طويلة. تشير إلى أحد الحصون الخمسة قائلةً: «هنا كانوا يشنقون الناس»، وتحمّل مؤسساتَ الاستيطان، وعلى رأسها شركة الهند الشرقية الهولندية، مسؤولية بناء هذه القلعة كمنشأةٍ لتزويد السفن بين أوروبا والشرق.
كمرشدةٍ مرخّصة، تقود كامبل جولاتٍ خاصةً منذ سبع عشرة سنة، تفتتحها عند القلعة وتستمرّ بنقدٍ لاذعٍ لآثار المدينة والمتاحف، محاولةً أن تصحّحَ سرداً رسمته روايةٌ رسميةٌ أُريدَ بها تبييضُ التاريخ. تقول إن التكريمات الرسمية ــ كمِهْد العبودية الذي أُقيم عام 2008 في ميدان الكنيسة ــ تقف قصوراً أمام معاناة العبيد الذين بنوا كيب تاون، وتتجاهل في كثيرٍ من الأحيان السكان الأصليين الذين عاشوا هنا لمئات السنين قبل وصول الهولنديين عام 1652، الذين طردوهم وفرضوا العبودية في الأطراف.
تراود كامبل رؤيةً واضحةً لإرث «الإبادة» وعمليات المصادرة التي تعرّض لها شعب الخوي، رعاة الأرض الأصليون الذين عاشوا هنا لآلاف السنين. تحكي كيف قصّت عليها أمّها حكاياتٍ عن أثر هذا التاريخ في عائلتهم، التي تنحدر من الهيسيكوا، الفرع الثرِيّ المشهور من الخوي، والذين فقدوا أراضيهم ومواشيهم لصالح المستوطنين. عاش الهيسيكوا لقرونٍ في منطقة الزراعة المعروفة الآن باسم سويلندام، على بعد نحو 220 كيلومتراً شرق كيب تاون، قبل أن يتحولوا بفعل الاستيطان الأوروبي من ملاك أراضٍ وقطعانٍ إلى عمّالٍ فلاحين مُتَّكَلٍ عليهم من قِبل أصحابِ المزارع البيض، وضعٌ لا تزال تبعاته قائمةً في أماكنٍ عديدة حتى اليوم.
تظل ملكية الأرض في كيب تاون وجنوب افريقيا بيد الأقلية البيضاء بشكلٍ ساحق، وتَتردَّد اتهاماتٌ من منظمات حقوقيةٍ بأن بعض المزارعين البيض يمارسون إساءةَ معاملةٍ لعمالٍ ذوي أصولٍ متعدّدةٍ في الغالب، ويطردونهم تعسفياً ــ سلوكٌ استمرّ منذ حقبة الاستعمار. «الكثير منهم يعملون هناك أجيالاً، ثم يُطرَدون»، تقول كامبل. «لا معاش تقاعدي، لا شيء. إذن أمراض الماضي مستمرة».
نشأت لدى كامبل العلاقةُ مع التاريخ خلال عملها في عقار غروت كونستانتيا التابع لحاكم المستعمرة سيمون فان دير ستيل، حيث كانت تعمل موظفة معلومات في 1998. صدمَها حين اكتشفت أن تاريخ العبيد والسكان الأصليين مُمحى إلى حدٍّ كبير على ذلك الموقع، من ضمنه نظامُ “التوت” الذي كان يُعوّضُ العمال بالخمور، وهو موروثٌ استمرّ في بعض مزارع كيب تاون سنواتٍ طويلة بعد نهاية الفصل العنصري. أغضبها إهمالُ ذكرى أجدادها فاتّخذت قرار الاستقالة ثم متابعة دراساتٍ تاريخية حتى حصلت على درجةٍ عليا متخصّصةٍ في تاريخ العبودية في المنطقة، وأسست في 2008 مشروعَها السياحيّ «جولات تجاوز التاريخ» لإعادة قراءة المدينة بعينٍ نقدية.
أظهر بحثُها الأكاديمي الطابعَ الاستعماري المتأصل للمتاحف عبر العالم: هياكلٌ ومؤسساتٌ وأرشيفاتٌ احتفظت بجثثٍ بشريةٍ وأعضاءٍ تُستغلّ في دراساتٍ هدفت إلى ترسيخ أيديولوجيات عنصرية، خصوصاً في أوروبا. المتحفُ الجنوب أفريقي، الذي أُسس عام 1825، ضمّ بقايا بشرية استُخدمت لأبحاثٍ تهدف لإثبات تفوّقٍ عنصريٍ لِقِسمٍ من البشر، ورغم وقف تلك الدراسات، بقيت الرفات محفوظة في مؤسساتٍ رسمت وجهةً واحدة للتاريخ.
ترى كامبل أن على المتاحف أن تُعاد توزيعها جغرافياً وتُنقَل إلى مناطق مثل كيب فلايتس، الأحياء العاملة غير البيضاء حيث تعيش أغلب الأسرَ المتأثرة بتركات التاريخ، لأنّ قرب المتحف من المجتمعات سيجعل تاريخهم في متناولهم ويُظهر لهم أن أوضاعهم الراهنة من تهميشٍ وفقر ليست أمراً طبيعياً أو محتَّماً، بل ثمرةُ ماضٍ قاسٍ. «في الليل تمتلئ هذه الأحياء بلاجئين بلا مأوى»، تقول وهي تغادر القلعة صباحاً مشمساً.
على بعد خطواتٍ من بوابات القلعة، حيث يجثم أسدان فوق أعمدة المدخل ويمتلئ الخندق بالأسماك والأعشاب المائية، يرقد رجلٌ حافي القدمين على رصيف الطريق بينما تبحث امرأةٌ بملابسٍ ممزقةٍ عن طعامٍ بين الشجيرات. كحال معظم بلا مأوى هذه المدينة الغنية، هم من ذوي البشرة الملونة.
تمرّ الجولة عبر ساحة غراند باراد، الساحة العامة الأقدم في المدينة والمكان الذي كان يقف فيه سابقاً القصر الطيني والخشبي الذي سبقت به القلعة الحالية؛ مكانٌ كان ميدانَ تدريب للحامية الاستعمارية ثم تحوّل إلى سوقٍ محاطٍ بمباني بارزة مثل دار البلدية الإدواردية. ولها في ذاكرة جنوب أفريقيا الحديثة لحظةٌ لا تُمحى: كانت ذاتها ساحةَ الخطاب العام الأول لنيلسون مانديلا بعد خروجه من السجن عام 1990. اليوم ما زال الباعة يتجمعون هنا ليعرضوا كل شيء: من الداشيكيات الملونة الزاهية — الألبسة التقليدية — إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية.
رائدة
قُبيل بضعة مبانٍ، توقّف الجَمع عند لوحة تذكارية في ممشى سانت جورج تكريمًا لإحدى بطلات كامبل: كروتوا، امرأة من شعب الخوي، التي تُعدّ أول شخصية من السكان الأصليين في جنوب أفريقيا تدخل زواجًا مختلطًا رسميًا. اللوحة في هذا الحي التجاري العصري تبدو لكامبل في غير محلّها، سطحية لا تحتفي بالعمق التاريخي لدورها. كما ترفض الصورة الشائعة لكروتوا على اللوحة وتصفها بأنها ملفّقة.
تقول كامبل: «انها رائدة. مُترجمة. مفاوضة.»
ابنة أخ لقائد الخوي أوتشوماتو، انضمت كروتوا إلى بيت أول حاكم هولندي في الركن، يان فان ريبيك، وهي في الثانية عشرة تقريبًا. وبصفتها إحدى أولى المترجمات الأصليات، صارت وسيطًا بين الهولنديين وشعب الخوي، ولعبت دورًا محوريًا في تجارة المواشي التي كانت ضرورية لبقاء المستوطنين. كما تفاوضت في النزاعات التي اندلعت بين السكان المحليين والمستوطنين.
أثّر نفوذ كروتوا داخل إدارة فان ريبيك إلى أن تبُنت المسيحية وتعمّدت عام 1662 باسم «إيفا». وتزوجت عام 1664 جراحًا دنماركيًا، بيتر فان ميرهوف، الذي عُيّن لاحقًا جراحًا لدى شركة الهند الشرقية الهولندية، ليُسجّل زواجهما كأول زواج مختلط مسجّل في رأس الرجاء الصالح. ومع ذلك، كانت شخصيتها مثيرة للجدل؛ إذ انتقدها زعماء الخوي لتبنّيها طرقَ المستوطنين، واتّهمها كلٌّ من الهولنديين وقادة الخوي بالتجسّس لصالح الطرف الآخر.
تقول كامبل: «دخلت مطابخ الهولنديين مباشرة. كانت تقول لهم: ’أنا أعرفكم. أعرف من أنتم. أنتم لا تستطيعون أن تفعلوا شيئًا بأنفسكم. العبيد هم من يفعل كل شيء لكم.‘»
تلعب كروتوا — بحسب كامبل — دورًا محوريًا كوسيط في الحرب الأولى بين الخوي والهولنديين (1659–1660)، التي أشعلتها حملة قادها زعيم محلي يُدعى نوموا أو دومان لاستعادة شبه جزيرة الكيب. انتصر الهولنديون على مجموعتين من الخوي، الغورينهايكا والغوراشاوكا، وطردوهم إلى مرابط جبلية على بعد نحو 70 كيلومترًا.
عند سُؤلِها عن تكريم مناسب لكروتوا، تقول كامبل إن «النُصُب متمحورة أوروبيًا وهرميّة. لا أدري أين ينبغي أن يكون نصبُها التذكاري. لكني أعلم أن قصتها وذاكرتها يجب أن تُدرّس وتُصبح ذاكرة شعبية في المدارس والتعليم العالي. هي وزوجها الدنماركي فان ميرهوف نُفيا إلى جزيرة روبن. كما قضت وقتًا طويلاً في القلعة الأولى — التي تحوّلت اليوم إلى مركز تسوّق ’غولدن آكر‘ — ولوحتها في شارع القلعة تمثّل إذلالًا لمساهماتها في مقاومة الاستعمار من أجل شعبها.»
الأرباح قبل الناس
على بعد خطوات من تذكار كروتوا في شارع القلعة، توقفت كامبل عند معلم آخر لشركة الهند الشرقية الهولندية: رصيف مرصوف يحمل شعار الشركة البرونزي محاطًا بمخطط أسوار القلعة الخمسة. «أريدكم أن تروا كيف أن شركة الهند الشرقية منغرسة في نسيج المدينة»، قالت وهي تشير إلى الشعار المنقوش في الشارع.
ثم وجّهت أنظار السياح إلى ناطحات السحاب القريبة، باعتبارها رموز ثروة مبنية على استغلال الشركة. بينما تتحدّث، يمرّ عمال في استراحة الغداء، ويبيع آخرون حليًا من خرز، لوحات، حقائب جلدية وبضائع أخرى على الأكشاك المنتشرة على الممشى. يعيش معظم هؤلاء في ضواحي مكتظة بالسكان بعيدًا عن المدينة التي تُشهر برفاهية تشبه الريفييرا الفرنسية وغالبًا ما تُصنّف من أفضل وجهات السياحة في العالم.
تشرح كامبل أصل الرأسمالية في المنطقة قائلة: «كل شيء يأتي من هناك — الأرباح قبل الناس. يأتي من التاريخ… شركة الهند الشرقية لا تزال حيّة وتؤثر في المدينة.»
استعادة الذاكرة
أكثر محطات الجولة كآبة كان مبنى سجن العبيد (Slave Lodge)، الواقع على عتبة حيازة البرلمان والحدائق التي أقامتها الشركة لتزويد السفن بخضروات طازجة في رحلاتها بين الشرق وهولندا. من 1679 حتى 1811، أقيم هنا آلاف العبيد القادمين من أنغولا وبنين وإندونيسيا والهند ومدغشقر. بعد تحويله إلى متحف، يضمّ تحفًا مثل الأغلال وجزءًا معاد بناءه من هيكل سفينة للعبيد، بالإضافة إلى قاعدة تُسجّل أسماء العبيد — أسماء أعطاها لهم الملاك عند وصولهم إلى الكيب.
تنتقد كامبل العروض اللامعة في المتحف، معتبرة إياها تباينًا صارخًا مع تاريخ المبنى القاتم كمكانٍ للمعاناة والعنف. من أبشع وجوه الحياة هناك كان العنف الجنسي الذي مارسه الجنود ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب والإجبار على البغاء، وغالبًا ما كانت تُسجّل مدفوعات إلى الشركة لقاء ذلك.
ترى كامبل أن هذه الثقافة العنيفة تركت آثارًا مستمرة، مساهِمةً في المستويات المرتفعة اليوم من الجرائم الجنسية والعنف الأسري في منطقة كيب فلاتس. «متحف العبيد لا يحصل على الانعكاس الذي يستحقه»، تقول. «إنه مغلف ليوضّح الأمور للزوّار فقط؛ لا يُدخِل أصوات النساء حقًا.»
تنتهي الجولة في الشارع خلف مبنى سجن العبيد، حيث تُشير كامبل إلى معلم مروّع قد يغفل عنه الزائرون: جزيرة مرورية في منتصف شارع سبين كانت مقرّ مزادات العبيد، وكان هناك شجرة كانت تشير إلى الموقع قبل أن تُقطع عام 1916. بدلاً من ذلك وُضِع لوح حجري عام 1953، نُقِش عليه نص باهت يكاد لا يُقرأ يشير إلى أهميته التاريخية.
«يبدو كأنه مصرف»، تقول كامبل، مشيرة إلى التباين الحاد بين هذا النسب المهمل وتمثال برونزي لزعيم الأفريكانرز يان سماوتس، الموضَع على نحو غريب أمام بيت العبيد، حيث أُعيد تلميعه فأشرقت اللوحة التي تحمل اسمه ببريقها.
في 2008 حاولت المدينة تدارك هذا الإهمال عند موقع المزاد، وكشفت عبر الشارع عن عمل فني تذكاري صممه الفنّانان البارزان غافن يونغ وويلما كروز. يتألف العمل من 11 كتلة جرانيتية بارتفاع يقارب الركبة، منقوشة بأسماء العبيد المسجّلة وكلمات تستحضر واقعهم المعذب: «انتحار، قتل الرضّع، التهرّب، الهروب، الفرار».
وانتقد ناشطون هذا العمل لبرودته وعدم قدرته على نقل الجراح العميقة التي خلّفتها قرابة مئتي سنة من العبودية.
«الطيور تتغوّط عليها، والناس يجلسون عليها، لكنهم لا يعرفون ما هي»، تقول كامبل. «أسماء العبيد الذين حُبِسوا في بيت العبيد موجودة، لكن لا توجد قصة… إنه نصب لا يخدم إلا المالك في نهاية المطاف، لأنه لا يبرز ألم الناس».
«كنت لأتمنى رؤية مبنى شاهق يبرز ذاكرة الناس… شيء أكثر وضوحاً.»
التارخية لوسي كامبل، الثالثة من اليمين، التقطت صورة مع طلاب أمريكيين في ختام جولتها عبر المواقع التاريخية التي تروي قصة العبودية والاستعمار في كيب تاون [جيرشفين واننبورغ/الجزيرة]