الفكرة عينها — وضع شخصية مثل ليغ بوري داخل إطار قاعة عرض — تبدو منطقياً أنها لن تثمر. بوري لم يكن صانعَ قطع فنية بمعناها التقليدي، بل كان تجسيدًا لأفكار وأفعال تفلت من أي تصنيف حاد: ليست أداءً فقط، ولا تصميم أزياء محضًا، ولا رقصة فحسب. القيمُر فيونتان موران يجعل هذه الضخامة الشخصية أكثر وضوحًا بوضع علامة التعجب في عنوان المعرض في تيت مودرن — Leigh Bowery! — حيث ينجح المعرض، عبر تنسيق جريء وصريح، في نقل الإبداع الحسي لحياة بوري وأعماله، مع توجيه زمني واضح ودقيق يمرُّ بنا عبر محطات مفصلية وموضوعات مركزية.
لأن الرجل ذاته كان هو العمل الفني، نجده متبدِّدًا عبر صيغ متعددة: صور بولارويد ملتقطة في لحظات سريعة من حميمية أو تعدٍ جسدي في النوادي، وهياكل فارغة لملابسه (لا يناسب وصفها بـ«الأزياء» لأن بوري كان يعيش ثيابه)، قصاصات مجلات، ولقطات فيديو. معظم هذه المواد لم تُعرَض في زمنه داخل فضاءات صالات العرض — كانت جزءًا من عالمه الاجتماعي؛ عاش فنه في النوادي الليلية، في الشوارع، وفي عروض الأداء. جدران ملونة صارخة، ورق حائط بطابع ستار تريك، أضواء ديسكو، ومرآة تحمل عبارة «هل ستسمح لنفسك بالدخول؟» — تكرر سؤال البوَّاب في نادي تابو الذي كان يسأله لزوار لا يليق مظهرهم — كلها تُعيد للزائر إحساسًا بزمنٍ كانت فيه المبالغة في الملبس داخل النوادي والمجالس الاجتماعية أسمى أشكال التعبير عن الذات. وتشير موران بحق إلى أن غياب وسائل التواصل الاجتماعي جعل النوادي أهم منصات التعبير العلني عن الهوية.
التسميات التوضيحية في المعرض مكتوبة بنبرة حوارية تتجنب المصطلحات الجامدة، وهي من أنجح ما قُدِّم مؤخرًا؛ تقدّم جزءًا من التاريخ البريطاني بلغةٍ تفهَمها جماهير واسعة. فالمشهد يبدأ بجملة موجزة: «ليغ بوري (1961–1994). فتى من بلدة صنشاين بأستراليا. يشعر بالملل. مستوحًى من مشهد البانك، يترك كلية الأزياء ويصل إلى لندن في أكتوبر 1980.» وفي مكان آخر، لتوضيح أهمية النوادي في غياب الوسائط الاجتماعية: «ثمانينيات القرن الماضي كانت عصراً لثقافة النوادي — لا وسائل تواصل، دعوات تُصنع باليد أو باللسان. من يعرف يعرف.»
زوار كثيرون غير المألوفين ببوري قد يتساءلون عند رؤية بولارويد له يبدو غريبًا أو مستفزًا. مع مرور الوقت صار استعماله للمكياج أقرب إلى النحت، وخياراته في الملابس—التي صممها وصنَع بعضها بنفسه أحيانًا بالتعاون مع صديقته وشريكته نيكولا بيتيمان— صارت تعبئٌ جسديًا وتلاعبًا بهيئته الضخمة. تحدّى التقاليد في ردوده على سياقات سياسية واجتماعية متباينة. في 1980 كان دون سن الموافقة قانونيًا، وبحسب الشروحات لم يكن بإمكانه «بصفة قانونية» أن يحتضن ميوله الجنسية بحرية — لكنه فعل. كما أدخل الفكاهة والمحاكاة والهزل إلى منصات عرض الأزياء والبرامج التلفزيونية الحياتية، فأحدث «خللاً» في الأعراف السائدة للموضة والمجتمع والثقافة؛ إعادة خلقه لإعلان وندر برا الشهير «Hello Boys» كرجل كبير تُعد سخرية بهيجة. لم تكن هناك محرمات: وردت إشارات إلى المينسترل شو وأمثالها مع حالات تستخدم السَمر الأسود (blackface) — وهو ما لاقى نقدًا من معاصريه. وفي المقابل، تناولت عروضه معانٍ بناءة حول المواقف المعاصرة تجاه الجنس والنوع الاجتماعي: يُروى أن زواجه من نيكولا كان جزئيًا نتيجة خوفه من الترحيل بعد ممارسة جنس في مرحاض عام في 1994. وفي أداء مع بيتيمان ارتدى بذلة نايلون عارية مع صدر مبالغ فيه فكاهيًا «ولَدَ» نيكولا التي خرجت عارية ومتداخلة في سجق يمثّل الحبل السُرّي — انقلاب ساخر على الأدوار الجنسانية التقليدية.
اتساع ما يعرض هنا — من ثيابٍ إلى رقصٍ إلى عروض أداء — يوضح أن بوري كان أكثر من عنصر في حركة النيو رومانتيك أو مجرد مادة للسخريات التلفزيونية التي قد يصفها عموم الجمهور بـ«فن الأداء الغريب». ابتكر بوري مفرداته البصرية الخاصة. صورتان عاريتان له بريشة لوسيان فرويد تكشفان جانبًا أكثر هشاشة. وبالرغم من شدة تلك اللوحات الحشوية، فإنها تبدو أقل صخبًا مقارنةً ببذلات بدنية مطبوعة عليها لفظ نابي علّق على الحائط المقابل.
أوضحت موران أن المعرض جاء ثمرة نقاشات طويلة مع مديرة العروض والبرامج في تيت مودرن، كاثرين وود، حول كيف أُعيد تفكير الممارسة الفنية خلال الثمانينيات، وكان بوري جزءًا من مجموعة من الشخصيات المؤثرة والمتقدمة على زمانها مثل المخرج ديريك جارمان والراقص مايكل كلارك — الذي كان متعاونًا متكررًا معه؛ صمّم بوري أزياء لفرقة كلارك وشارك في بعض عروض الرقص والأفلام التجريبية. عمل هؤلاء الفنانون في زمن تقشف بالمملكة المتحدة وغالبًا خارج قنوات سوق الفن المعروفة. وموران، وإن لم تذكر ذلك صراحة في المعرض، تقترح أن عمل بوري — ونهجه في الفن والحياة المتمثل في «تغيير المظهر والانضباط باستمرار» — قد يتحدث إلى جيل معاصر من الفنانين والمبدعين في ظل المشهد السياسي والاقتصادي الراهن. بهذا المعنى، حقق المعرض إنجازًا نادرًا: تقديمه للأكاديميا لفصل من تاريخ الفن وفي الوقت نفسه صدى يلامس ويُلهم حساسيات اليوم مباشره. في مجتمع معاصر أَضحَاهُ الطابعُ الموحد لوسائل التواصل الاجتماعي — أو بالأحرى جُعِلَ مكرّراً ومملّاً بفعلها — تتوق النفس إلى فنان أصيل، يملك الجرأة ليُلوّح بإصبعين مرصّعين بالترتر في وجه المعايير المقبولة.
عرض تركيبي لإحدى أزياء لي بووري خلال أداء (تصوير: أوليفيا مكيوان / هايبراليرجك)
تصميمات أزياء للي بووري لفرِيق مايكل كلارك للرقص (تصوير: ناتالي حدّاد / هايبراليرجك)
أزياء صمّمها وارتداها بووري معروضة في “لي بووري!” (تصوير: ناتالي حدّاد / هايبراليرجك)
شظايا أزياء وصور لقطع صمّمها وارتداها بووري (تصوير: ناتالي حدّاد / هايبراليرجك)
صورة لفوتوغراف ديريك ريدجرز لمارك فولتييه، بواب نادي تابو (تصوير: ناتالي حدّاد / هايبراليرجك)
فيديو لبووري أثناء أدائه وهو يرتدي شفتين اصطناعيتين معروض ضمن “لي بووري!” (تصوير: ناتالي حدّاد / هايبراليرجك)
معرض “لي بووري!” مستمر في تيت مودرن (بانكسايد، لندن، إنجلترا) حتى 31 أغسطس. نسّق المعرض فيونتان موران، جسيكا باكستر، نيكولا رينبيرد، ومارجري كينغ.