في دورة باريس لأسبوع الموضة المحتشمة الشهر الماضي، اجتمع مؤثرون ومشترون وصحفيون في صالات فندق لا ماروا التاريخية بينما كانت العارضات تستعد للخروج على المدرج بأزياء من الساتان المطرزة، قصّات مزوّدة بكورسيه، وفساتين سهرة ذات تغطية كاملة.
واحدة من العارضات عبرت صالونات الفندق المزخرفة بخطوات واثقة مرتدية فستانًا طويلًا من الدنيم مع جيوب كارغو وسترة قصيرة مُطابقة، لكن ما لفت الأنظار فعلاً كان القناع المحبوك الأسود المزدان بحبيبات كريستالية ضخمة الذي غطى رأسها ومعظمه وجهها. كان ذلك تفسير دار الأزياء الفرنسية Soutoura لثقافة الشارع على شكل النقاب — رمز محظور في فرنسا منذ 2010.
تضع العلاقة المشحونة بين فرنسا والتعبيرات الظاهرة للهوية المسلمة هذا الحدث في موقع معبّر، إن لم يكن مُتناقضًا، عندما تستضيف أحدث إصدارات أسبوع الموضة المحتشمة الذي تنظمه مؤسسة Think Fashion وقد أقامت دورات سابقة في مدن مثل جاكرتا وإسطنبول وأبوظبي وأمستردام.
تقول أوزلم شاهين، المديرة التنفيذية لـ Think Fashion، إن نقل الحدث إلى باريس كان خطوة طبيعية لوضع الحشمة ضمن حوار الازياء العالمي وفتح افاق جديدة: إن تقديم الموضة المحتشمة في فضاءات مرموقة على شارع الشانزليزيه، بالتعاون مع وكالات عارضين رائدة ومصممين حركيين مهرة وتنفيذ محكم، يُرسّخ رسالة واضحة: أن للمودة المحتشمة قدرة على أن تكون قوة قيادية في المشهد العالمي للأزياء.
عرضت دار Nour Turbans الفرنسية قطعًا بتغطية كاملة في أسبوع باريس، حيث قدمت دور من مختلف أنحاء العالم مجموعاتها الأخيرة.
خلال العقد الماضي، أعادت الحشمة تشكيل قطاع البيع بالتجزئة وأثّرت في دور أزياء تتخطى الخليج بكثير. تشير تقارير DinarStandard إلى أن إنفاق المسلمين على الموضة قد يصل إلى 433 مليار دولار بحلول 2028، مع اعتراف متزايد من دور الأزياء الفاخرة والمتاجر الكبرى ومنظري الاتجاهات بأن الموضة المحتشمة باتت من أسرع أسواق المستهلك نموًا.
بحلول 2030 يُتوقع أن يشكّل المسلمون نحو ثلث سكان العالم، وأكثر من نصفهم دون الخامسة والعشرين، وللاستفادة من هذه القوة الشرائية تتجه العلامات التجارية لتلبية تفضيلات النساء المسلمات في الأناقة.
بين 2014 و2018 إطلاق بعض الماركات مثل DKNY وتومي هيلفيغر ومايكل كورس ومانغو وH&M مجموعات خاصة بشهر رمضان استهدفت متسوقي الخليج. في البداية بقيت كثير من هذه المجموعات محدودة جغرافيًا، متوفرة أساسًا في متاجر الشرق الأوسط أو مروّجة حول الشهر المقدس.
وفي الوقت نفسه، ترسّخت القصّات المحافظة تدريجيًا في التيار الرئيسي للموضة: أطوال متزايدة للحواف، ياقات عالية، تفصيلات درابية وتيّجات أوسع ظهرت على منصات كانت تعتمد سابقًا على الأزياء الكاشفة والضيقة. وقد سرّع مصمم إيطالي مثل أليساندرو ميشيل في غوتشي هذا التحول، فحوّلت البلوزات المستوحاة من العصر الفيكتوري والتنانير بطول الأرض والأساليب الطبقية ما يُسمى بـ “غراني تشيك” إلى إحدى السمات المميزة لنهاية العقد الأخير.
لا يمكن أن يُنسب الظهور العام للحشمة فقط إلى المنصات التقليدية؛ لقد لعب المؤثرون والمصمّمون المسلمون على وسائل التواصل الاجتماعي دورًا أساسيًا في بناء جماهير عالمية متفاعلة قبل أن تُدرك صناعة الفخامة قيمتهم التجارية بالكامل. بنهاية العقد الماضي، كانت الماركات تستضيف مؤثرات محجبات مثل دينا توركيا البريطانية-المصرية وأشية الفراج الكويتية وماريا عليا الفلسطينية-البورتوريكية في أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو، وتلبسهنّ إطلالات مختارة وتضعهن في الصفوف الأمامية لثقافة الفخامة.
تؤكد الاستراتيجية المبدعة ومصممة المحتوى اليمنية-الكينية جُناينة الغثمي أن هذه الفعاليات تخلق إحساسًا بالأمان والانتماء والهوية المشتركة؛ وهو الأساس الضروري إذا كان الهدف هو تجاوز الشكل الظاهري للتمثيل والزحف نحو اندماج حقيقي وطبيعي داخل التيار الرئيسي.
ومع ازدياد الظهور تبقى التوترات حول الملكية والأصالة قائمة. ترى الغثمي أن أحد أكبر المخاوف هو تجريد الموضة المحتشمة من عمقها المجتمعي وتحويلها إلى مجرد مظهر جمالي داخل فضاءات غربية، مع انفصال تدريجي عن المجتمعات المسلمة التي بنَت هذه الصناعة. تقول: «لها جذور عميقة في دول مجلس التعاون؛ هي جاءت منا. ومن وجهة نظرنا نحن من صاغ الطريقة التي يتعامل بها العالم معها، لا العكس».
يُصبح هذا التوتر أكثر وضوحًا في أوروبا حيث تحتل الموضة المحتشمة موقعًا ثقافيًا معقّدًا؛ فقد يبدو انتقالها إلى فضاءات الرفاهية تقدميًا وفي الوقت نفسه مستبعدًا. كما كتبت الكاتبة المحجبة هدى كاتبي ذات مرة: “عندما ترتدي سويترًا برقبة عالية تُعتبرين أنيقة؛ وعندما أرتديه أنا أُصنَّف كمكبوتة.” وتساءل آخرون لماذا تُظهِر الحملات الإعلانية النسائية المسلمة أساليب عمامة عصرية بدل الحجاب الملفوف التقليدي.
لمنع استيلاء الغرب على هذا السوق دون مشاركة حقيقية من المجتمع، تعتبر الغثمي أن العمل مع مصممين ومبدعين من داخل المجتمع أمر حاسم. بعض العلامات أخذت هذا الرأي بعين الاعتبار؛ فعند إطلاق MCM مجموعتها الرمضانية الأولى في 2024 دُعيت المؤثرة الفرنسية-المغربية الحنّان هواشمي للمشاركة في تصميمها مع الدار الألمانية.
قضية أخرى تبرز، بحسب الغثمي، هي الخلط بين الموضة المحتشمة كمظهر واحد موحَّد. «لا توجد صيغة جاهزة للجميع عندما تكون الوقائع الميدانية مختلفة جوهريًا. ما ينجح في أوروبا لن يترجم بالضرورة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
أدى توسع هذا القطاع إلى إبراز منظومة عالمية حقيقية، لكل ديانة خصوصياتها الجمالية وقوتها وأولوياتها. وتشير المصممة المقيمة في الإمارات رابعة زارغاربور، التي عملت مستشارة لتقارير سابقة عن الاقتصاد الإسلامي العالمي، إلى أن تركيا برزت كعماد لوجستي للتجارة الإلكترونية في الموضة المحتشمة عبر منصات مثل Modanisa. دول مثل إندونيسيا وماليزيا تحوّلتا، في المقابل، إلى أكثر مراكز الإبداع ابتكاراً في هذه الصناعة.
مصمّمات مثل الرائدة الإندونيسية ديان بيلانغي ساهمت في ترسيخ جنوب شرق آسيا كأحد أقوى القوى الإبداعية المؤثرة في الصناعة، عبر مزج القصَات التقليدية بثقافة الشارع المعاصرة وأساليب التصفيف المدفوعة بوسائل التواصل الاجتماعي التي أعادت تشكيل مفهوم الأزياء المحتشمة على مستوى العالم.
«على عكس أسواق أخرى، نجحت جنوب شرق آسيا في إدماج الموضة ضمن منظومة نمط حياة شاملة تتقاطع مع جماليات الجمال والتكنولوجيا المالية والسفر»، توضح زارغاربور، مضيفة أنهم حققوا قفزات في تطوير أقمشة مبتكرة قابلة للتنفس وعالية الأداء تُمكّن من التغطية الكاملة في رطوبة المناطق الاستوائية.
اللباس المحتشم يندمج أكثر فأكثر بين تشكيلات تراثية وتصفيفات عالية الموضة، كما يتضح في تصاميم العلامة التركية توغ فاشن المعروضة في أسبوع باريس للأزياء المحتشمة. في الخليج تحولت العباءة من «زي وظيفي» وفق وصف زارغاربور إلى «بيان تراثي عالي الموضة»، وتُعرض اليوم غالباً إلى جانب أزياء المناسبات الرفيعة. هنا ينجذب المستهلكون إلى الزخرفة والقصَات البارزة وحرفية تفوق مستوى الكوتور، بينما تُفضّل الموضة المحتشمة الأوروبية الطابع البسيط والتراكم الطبقي وقابلية الملابس للاستخدام اليومي.
مع اتساع دائرة المحتشمة من شريحة تجزئة محدودة إلى قطاع أكبر ذا طلب دولي، ظهرت فرص جديدة — من عارضات ومحجبات مؤثرات رقميات وصولاً إلى وظائف خلف الكواليس في التسويق والتصميم والتطوير. قبل عقد من الزمن، لم تكن هذه الصناعة موجودة بمثل هذه الصورة المؤسسية، بتعبير زارغاربور التي انتقلت من مصممة أزياء إلى مستشارة تُرشد روّاد الأعمال وتساهم في بناء منظومات أزياء متكاملة.
اليوم تقضي وقتها في تقديم المشورة للحكومات وإرشاد رواد الأعمال بقدر ما تقضي وقتها في تصميم الملابس — انعكاس لسرعة نضوج القطاع إلى صناعة تجارية وثقافية عالمية ذات بنية تحتية، ومسارات مواهب، وشبكات أعمال خاصة بها.
«هذه الأدوار ببساطة لم تكن موجودة عندما بدأت»، تقول. «احتراف هذا القطاع خلق طلباً هائلاً على استشارات رفيعة المستوى تجمع بين الرؤية الإبداعية وعمليات التوسع على نطاق واسع.»
ومع ذلك، لا تزال أمام كثير من النساء العاملات في مجال الأزياء المحتشمة مهمة أكبر من مجرد قبولها في التيار العام. ماريا إدريسي، أول عارضة محجبة تتصدر حملة عالمية لـH&M في 2015، ركزت بشكل متزايد على الاستدامة والإنتاج الأخلاقي داخل هذا الحقل — مخاوف تتقاطع مع قلق أوسع داخل قطاع الرفاهية نفسه.
تجنّب «الموضة السريعة» وتعزيز شفافية سلاسل التوريد وضمان ممارسات عمل أخلاقية هي أيضاً قيم إسلامية، ترى إدريسي، وينبغي على المصممين في هذا المجال التحلّي بها. اتباع دورات صيحات سريعة يعرض للمبالغة في الاستهلاك، وهو ما يتعارض بطبيعته مع الأسس الدينية للموضة المحتشمة.
مع ازدياد زخم المحتشمة، برز أيضاً توافقها مع حركات أسلوبية أوسع. «الرفاهية الهادئة» على سبيل المثال صارت حركة ملحوظة في عالم الأزياء، تُناصر البساطة والجودة والألوان الحيادية ورفض الشعارات الصاخبة — قيم تتقاطع إلى حد كبير مع مبادئ الموضة المحتشمة.
دِبورا لاتوش، مؤسسة دار السابيرة الفاخرة، تقول: «تعريفات الحشمة بلا شك تنوّعت.» لاتوش، التي أطلقت علامتها في لندن عام 2020 لتقدّم قطع استثمارية تتجاوز المواسم والصيحات، سعت لتحدّي الرواية التي تفرّق بين الأناقة والتغطية في الملابس المعاصرة، وقد عُرضت علامتها خلال أسبوع لندن للموضة.
«في أوروبا شهدنا تحولاً واضحاً من إدراك الموضة المحتشمة عدسة دينية بحتة إلى فهمها كخيار نمطي أوسع»، تضيف لاتوش. «لم تعد الحشمة فكرة ثابتة أو وحيدة؛ بل أصبحت سائلة، ذات أبعاد ثقافية، وفردية عميقة.»
سواء كانت الحشمة تُعتمد من باب الأيديولوجيا أم الأخلاق أم الشعور بالاستقلال أو رفض فرط التشيؤ الجنسي، فمن الواضح أن ما كان يُنظر إليه سابقاً من قبل جزء كبير من مؤسسات الموضة الغربية على أنه قديم أو هامشي تجارياً بات اليوم محل جذب للاعبي الصناعة الكبار. ومع انتقال الحشمة إلى مرحلتها التالية، فإن الأصوات التي ستؤثر أكثر هي أصوات النساء اللواتي يصوغنها ويرتدينها.
«المستهلكة اليوم واعية للغاية»، تقول لاتوش. «هي تدرك الحرفية وتفهم القيمة، وتتوقع أن تُرى جزءاً من حوار الموضة بدلاً من أن تكون تفكيراً لاحقاً.»