في منتصف الصباح كنت أتقلب في مؤخرة ناقلة جنود مثل حبة فشار، فيما كان مزيج غريب من أغاني باكستريت بويز وألحان من بابوا غينيا الجديدة يصدح في الخلفية.
كنا نسير على ما يشبه كومة حجارة متناثرة رُصفت لتكون بعرض مركبة تقريباً، لا طريقاً حقيقياً. فقدت عدد المعابر النهرية التي عبرناها، وفي أحدها كان الماء يلامس نوافذ السيارة على بعد بوصات قليلة، وكان ذلك في موسم جاف. كانت قافلتنا متجهة إلى وجهة سياحية غير متوقعة في عمق الغابة في جزيرة بوغانفيل، وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي داخل بابوا غينيا الجديدة، في بحر سليمان.
بقايا متناثرة من طائرة ميتسوبيشي جي ٤ إم ١، التي أطلق عليها الحلفاء في الحرب العالمية الثانية اسم بيتي، ما زالت في موقع تحطمها منذ نحو ثمانين عاماً. هنا لقي الأدميرال إيسوروكو ياماموتو من البحرية اليابانية، العقل المدبر لهجوم بيرل هاربر، والشرير الأكبر في نظر الأميركيين، والشخصية المحترمة والمخلدة في اليابان، حتفه عام ١٩٤٣.
احتلت اليابان بوغانفيل في أوائل ١٩٤٢، في الأشهر التي تلت بيرل هاربر، بينما كانت البحرية الإمبراطورية تتوسع في جنوب المحيط الهادئ بقيادة الأدميرال ياماموتو. وفي أبريل ١٩٤٣ اعترضت قوات الحلفاء اتصالات يابانية وفكّت شفرتها حول تحركات الأدميرال، وأسقطت مقاتلات أميركية من طراز بي ٣٨ لايتنينغ طائرته فوق جنوب بوغانفيل، في عملية أطلقت عليها الولايات المتحدة بفخر اسم عملية الانتقام.
زيارة هذا الأثر ليست لمن يخاف المجهول أو لا يملك الوقت أو المال. ومع ذلك، قام بها محبون لتاريخ الحروب، وحجاج يابانيون، وبارون الهوت دوغ في شيكاغو، ومؤخراً صنّاع محتوى على يوتيوب. جلبوا مزيجاً من الفضول ومشاعر معقدة تجاه الحرب، ورغبة عند كثيرين في التفاخر بأنهم ذهبوا إلى مكان لم يذهب إليه إلا قليلون.
حتى الآن، تضمنت رحلتي رحلة جوية إلى بورت مورسبي، عاصمة بابوا غينيا الجديدة، ثم رحلة داخلية إلى بوكا في منطقة بوغانفيل ذاتية الحكم. ومن هناك، رحلة بالعبّارة عبر مضيق ضيق، ثم أربع ساعات على طرق وعرة غير معبدة إلى بلدة أراوا الساحلية. ثم أربع ساعات أخرى على طرق أوعر، صعوداً فوق سلسلة كراون برينس المغطاة بالضباب، للوصول إلى نقطة بداية المشي في الغابة.
كنت في بوغانفيل مع المصور مات أبوت لتغطية سعي المنطقة إلى الاستقلال، والإرث المستمر لحرب أهلية استمرت عشر سنوات واندلعت عام ١٩٨٨. وفي يومنا الأخير، قمنا بزيارة طائرة الأدميرال ياماموتو.
كنت فضولياً لمعرفة سبب قطع الناس كل هذه المسافات للوصول إلى الموقع. تخيلت أنني قد أصادف زواراً يابانيين يتأملون ماضي بلادهم في الحرب العالمية الثانية، أو سياحاً أميركيين أو أستراليين عرفوا المكان من حكايات عائلية نقلها جنود من الحلفاء. لكن عندما تواصلت مع تشون بوسكو ميريونا، الذي يدير شركة بوغانفيل إكسبيريينس تورز، وجدت أن المجموعة المقرر أن تقوم بالرحلة ذلك اليوم كانت من سياح صينيين.
وهكذا انطلقنا في ثلاث سيارات: سبعة زوار صينيين، وصحفيان، وعدد من المرشدين والسائقين، في طريقنا إلى موقع التحطم. عرفت أثناء الرحلة المتعثرة أن أفراد المجموعة تعرّفوا على بعضهم عبر الإنترنت، بحثاً عن آخرين مستعدين للخروج عن المسارات المعتادة. كانوا من خلفيات مختلفة جداً: طباخ، ووكيل عارضات أزياء، ومراجع تقني، وموظف موارد بشرية، ومصرفي، وامرأة في استراحة مهنية، ومهندس كيميائي. أخبرني شياويو شو، المهندس، أنه زار ١١٠ دول، وأنه يعمل على إنجاز قائمة من ٣٣٠ وجهة.
وفي الطريق حدث خلاف بسيط مع قرويين بسبب دبابة يابانية على جانب الطريق. صعد السياح على البرج، وطلب أهل القرية مئة كينا، أي نحو ٢٢ دولاراً. رفضت المجموعة الدفع، ثم واصلنا الطريق دون أن ندفع. قلت في السيارة عبارة «يومي فلو تاسول»، فضحك مرشدنا لوك روبيتو. كانت العبارة التي التقطتها من لغة توك بيسين تبدو مناسبة: فقط امضوا مع الأمر.
حوالي الثانية بعد الظهر، انحرفت السيارات فجأة عند كوخ تجاري صغير. وصلنا إلى قرية هادئة بسقوف من القش، وحدائق زهور معتنى بها، وحبوب كاكاو موضوعة لتجف. كنا قد وصلنا إلى كوكوبو، وهي قرية صغيرة تضم بضع عشرات من العائلات، لتبدأ بعدها رحلة المشي.
قادنا في المشي رئيس القرية روبرت نونو. قال إن والده كان بين أهل القرية الذين هرعوا إلى موقع التحطم عام ١٩٤٣. في الأيام الأولى بعد موت الأدميرال ياماموتو، كانت الرواية المنقولة في اليابان أنه مات جندياً مخلصاً، ووجد جالساً منتصباً وسط الحطام، يده بالقفاز الأبيض على سيفه. أما السيد نونو فقال إن والده روى قصة مختلفة: أن القرويين أخرجوا الأدميرال وهو مصاب بحروق شديدة، لكنه كان لا يزال حياً، ثم مات في وقت لاحق من ذلك اليوم.
تغيّرت التقييمات التاريخية للأدميرال الياباني خلال السنوات، بعدما عُرف أنه عارض بشدة الحرب مع الولايات المتحدة، وأنه توقع مصير اليابان في الصراع.
كان السيد نونو بلا قميص، ينتعل حذاءً مطاطياً بلون أزرق مخضر، ويحمل منجلاً بطول ذراعه. ولم يمض وقت طويل حتى عرفنا فائدة الاثنين. بعد عشر دقائق وصلنا إلى جدول بعمق الركبة. خلعت جواربي وحذائي وشمرت سروالي، فتجمّعت البعوض فوراً على ساقيّ. وعند المعبر التالي استسلمت ودخلت الماء، فامتلأ حذائي بالطين والماء، وأخذ يسحق ويصدر صوتاً مع كل خطوة. يومي فلو تاسول.
كان معنا في الرحلة نحو اثني عشر شخصاً من كوكوبو، بينهم طفلان مرِحان. مشينا عبر حقول البطاطا ونباتات الأناناس. وسرعان ما تحوّل طريقنا إلى مساحة خضراء كثيفة ومتشابكة. كل بضع خطوات كان أحد القرويين المسلحين بالمنجل يقطع ورقة موز أو رقعة من العشب الطويل.
لم يكن أحد من القرويين، باستثناء السيد نونو، ينتعل حذاء. وكانت إحدى السيدتين في المجموعة ترتدي تنورة قصيرة وحذاءً رياضياً أبيض لم يبق أبيض طويلاً. أما الأخرى، وهي وكيلة عارضات، فارتدت قميصاً قصيراً برتقالي اللون. وقد أنهت الرحلة دون لدغات بعوض على بطنها. سألتها.
السيد شو، المهندس، أحضر ثلاث كاميرات في حقيبة ظهر كبيرة، وكاميرا حركة مثبتة على صدره، وطائرة مسيرة في حقيبة أخرى حملها أحد القرويين. قال إن الوزن لم يكن مشكلة كبيرة، فهو قد زار جبل إيفرست.
بعد ساعة ونصف من الخوض في النباتات، وصلنا إلى كومة صغيرة من المعدن لا تبدو مبهرة. قال السيد روبيتو إن هذه ليست القطعة الوحيدة. بعد دقيقة وصلنا إلى المعلم الرئيسي: جسم الطائرة المتفتت، والمحرك الذي تفكك، وشظايا أخرى متناثرة في فسحة تحيط بها الغابة الزاحفة.
منذ عام ١٩٨٤، أي في الذكرى المئوية لميلاد الأدميرال ياماموتو، بدأ أعضاء جمعية محبي ياماموتو برحلات حج إلى الحطام من مسقط رأسه في ناغاوكا. وأقاموا طقوس تذكار صغيرة، يضعون فيها الساكي والطعام على قماش يغطي بقايا الطائرة. وروى ماثياس بيهي، الذي كان مسؤولاً إقليمياً في مقاطعة بوين آنذاك وسهّل الزيارات في الثمانينيات، أن بعض القرويين حملوا الزوار اليابانيين على ظهورهم عبر الجداول.
قال السيد بيهي، البالغ ٧٤ عاماً: «تعلمت الكثير عن هذا الرجل، ياماموتو، من خلالهم. فبمجرد أن نقترب من موقع التحطم، كانوا يهتفون لتحية الروح».
وإذا كانت روحه هناك معنا، فإنها لم تُعرف عن نفسها. انشغل السياح بالتقاط الصور للطائرة والمحرك وداخل جسم الطائرة، وصعدوا إلى الهيكل ليقفوا بجانب الذيل. كان الجناح الأيسر المقطوع للطائرة، وعليه الشمس الحمراء للعلم الياباني، مفقوداً. أُخذ من الموقع إلى ناغاوكا في أواخر الثمانينيات، وهو الآن معروض في متحف مخصص للأدميرال ياماموتو. وبعد نحو نصف ساعة، بدأ السيد روبيتو يحثنا على العودة.
وفي منتصف طريق العودة تقريباً، تحولت السماء الزرقاء المشمسة إلى داكنة، وبدأت قطرات مطر كبيرة تتساقط. فقطع القرويون أوراقاً عريضة من نبات آذان الفيل واستخدموها مظلات.
قال روك هي، ٣٧ عاماً، وهو مراجع تقني لديه أكثر من ٢٠٠ ألف متابع على بيليبيلي، إحدى أشهر منصات الفيديو في الصين، إنه لا يعتقد أن معظم الصينيين سيفهمون الرغبة في القدوم إلى مكان مثل بوغانفيل. قال إنهم سيقولون إن المال يُصرف بشكل أفضل على التعليم أو الأطفال. ولم يكن قد أخبر والديه بهذه الرحلة.
أما عن الأدميرال وحطام الطائرة، فقال إن الصينيين عموماً لديهم آراء سلبية عن اليابانيين في الحرب العالمية الثانية، وإن الأمر جعله يفكر في مدى وصول جهودهم الحربية.
أخبرته أنني نشأت في كوريا الجنوبية، وأن التاريخ الذي درسناه كان يهتم في الأساس بمعاناة الاستعمار الياباني وكفاحنا من أجل الاستقلال، وأقل كثيراً بالمعارك البعيدة خارج سواحلنا. وكما في بوغانفيل، كنا رهينة لسطو الغرباء على الأرض وتنافسهم على السيطرة، مع اهتمام ضئيل بمصير من يعيشون في هذه الأماكن.
كانت الساعة تقترب من السادسة عندما عدنا إلى السيارات. سجلت فينسا هو، وكيلة العارضات، رحلة العودة على ساعتها الذكية: ساعة ونصف، و٢٤٠ سعرة حرارية، وأربعة أمتار ارتفاع، و٤٫٣ كيلومتر.
قال السيد بيهي، المسؤول السابق، إنه يتمنى لو كانت الطائرة محمية من العوامل الجوية، حتى تقف رمزاً ورسالة لزوار بوغانفيل. قد يرتبط الأدميرال عند كثيرين بفظائع اليابان في زمن الحرب، لكن بيهي قال إن الطائرة، في سياق بوغانفيل التي ما زالت تتعافى من حربها، يمكن أن تعني شيئاً مختلفاً.
قال: «حين يرون الطائرة، يرون السلام، لأن الشخص الذي مات في الطائرة كان رجل سلام. لم يكن يريد الحرب. وبوغانفيل أيضاً لم تعد تحارب. تلك الطائرة وبوغانفيل شيء واحد. هكذا أراها».