في ألورا، إسبانيا، يتحرك القطار بثبات من محطة مالقة نحو الداخل، صوب جبال وادي غوادالهورسي، حيث تتشبث قرى بيضاء بسفوح التلال. وخارج النافذة تنمو أشجار الرمان قريبًا من السكة، وتقف النخيل والسرو بجانب شتلات برتقال صغيرة مزروعة في صفوف منتظمة. وعلى مسافة أبعد تمتد بساتين الزيتون التي تتلألأ أوراقها بين الأخضر والفضي مع النسيم. وفوق الجبال الوعرة تطفو سحب بيضاء صغيرة في سماء زرقاء واسعة، كقطع من الفشار.
فوق أزيز القطار، يعلن مكبر الصوت بالإسبانية: “المحطة التالية هي ألجايمة”. والاسم مشتق من الكلمة العربية “الخيمة”، وكأنه صدى صغير للغة أخرى وزمن آخر. ثم تظهر ألورا، حيث ترتفع البلدة حول تل صخري يتوجه ما تبقى من قلعة قديمة. ويرى بعض علماء أصول الكلمات أن اسم البلدة القديم قد يكون مشتقًا من العربية “اللورة”، وترجمتها تقريبًا “النور”.
محطة القطار هادئة في حرارة الظهيرة. تدخل شاحنة بيك أب سوداء كبيرة ساحة المحطة وتتوقف. تنزل منها هنريتا سوفاتي، وهي مسلمة بريطانية هنغارية، بعد أن قادت من الجبال لتجلب المؤن. ترتدي قميصًا أزرق فضفاضًا وبنطالًا كريمي اللون، وتعانقني بحرارة. تتدلى أقراط فضية بجانب وجهها، ووشاح أزرق بلون البحر ملفوف حول شعرها كعمامة، وفوقه نظارة بإطار أحمر.
تعتذر عن حالة الشاحنة؛ فالغبار مستقر على لوحة القيادة، وبعض الأعشاب الجافة وجدت طريقها إلى الداخل. تقول إنها “مركبة عمل”، وقد اعتادت على نقل الأشياء في الأراضي الزراعية أكثر من نقل الزوار من محطات القطار.
خلال العامين الماضيين، كانت هي وزوجها أجمل مسرور، وهو معالج وإمام، يحولان مزرعة قديمة والأرض المحيطة بها إلى “بيت الأندلس”. يهدف المشروع إلى تقريب الناس من التاريخ الإسلامي لجنوب إسبانيا ومن العالم الطبيعي. وتمتد في الأرض، التي تبلغ 14 هكتارًا، نحو 400 شجرة زيتون. تقول وهي تبتسم وتنظر من نافذة الشاحنة المفتوحة إنها تريد زراعة المزيد وأن تجعلها بستان زيتون من ألف شجرة.
يلتف الطريق صاعدًا في الجبال. تقول هنريتا إن حرائق الغابات اجتاحت أجزاء من المنطقة المحيطة في ذروة الصيف، ولا يزال المشهد يحمل قسوة الموسم. فالأرض الحمراء البنية تفسح المجال لبقع من الشجيرات المتفحمة والصخور المكشوفة، بينما تبرز ألواح من الحجر الرمادي الفضي بحدة من المنحدرات. تشير هنريتا عبر الزجاج الأمامي وتقول: “هذا حجر الأردواز”، وتضيف أن الكلمة الإسبانية هي “بيسارا”، وهي نفس اسم البلدة المجاورة.
تزدهر هنا البرتقال، وكذلك التين والأفوكادو. أما المانجو، فتؤكد هنريتا بحماس أنه أفضل من مانجو جنوب آسيا. ومع توغلنا في الجبال، تشير إلى ملكية مجاورة وتقول: “هذا جاري خوان غارسيا”. تشتري منه الليمون والأفوكادو والعسل، وأحيانًا يأتي لمساعدتها في الزيتون. هذه الروح من المجتمع وحسن الجوار كانت أصعب في بريطانيا، حيث تعيش منذ 2001، وتزوجت أجمل بعد ذلك بعام.
تقول: “أشعر هناك أنني غريبة. ما زلت لست واحدة منهم بعد أكثر من عشرين عامًا”. وتضيف أنها، كمسلمة وكأوروبية، تشعر بأن إسبانيا مألوفة بطريقة لا يشبهها مكان آخر. أما هنغاريا فلم تكن خيارًا أصلًا، وتصف حكومتها بأنها “عنصرية ويمينية”. وفي بريطانيا، تقول إن كون المرء مسلمًا قد يبدو سياسيًا بشكل لا مفر منه، إذ يُنظر إلى إيمانه من خلال العناوين العامة والجدل حول الإسلام.
في الجبال فوق ألورا، تشعر أن جيرانها يلقونها أولًا بصفتها هنريتا: المرأة التي تسكن أعلى الطريق وتشارك في حياة القرية. وتضيف: “ممارسة الإسلام هنا أسهل فحسب”. لكن إسبانيا ليست محصنة ضد التيارات السياسية التي تجتاح أوروبا. فقد جعل حزب فوكس اليميني المتطرف معارضة الهجرة وما يسميه “أسلمة” إسبانيا محورًا لحملاته، ما يطرح أسئلة عن مدى أمان هذا الشعور بالانتماء.
تتنهد هنريتا وتعترف بأن كون المرء مسلمًا قد يكون صعبًا في أي مكان في العالم اليوم. لكنها تفضل التركيز على ما يمكنها بناؤه، بدلًا من الظروف السياسية الخارجة عن سيطرتها. تقول: “الظروف تتغير، لكن المجتمع والعلاقات والإيمان لا تتغير”. وبالنسبة لها، يعني ذلك بناء علاقات مع الجيران حتى عندما تختلف معتقداتهم. وترى أن الإحساس بالمجتمع يُصنع من خلال اللقاءات اليومية لا من خلال الخطاب السياسي.
في زيارة إلى بيت خوان غارسيا، تبدو والدته ماريا، البالغة 79 عامًا، فضولية بشأن الوشاح الملفوف حول شعر هنريتا. تقف المرأتان في غرفة معيشة ماريا، وقد أغلقت الستائر في وجه شمس العصر. على الحائط صورة للمسيح. تشرح هنريتا أنها مسلمة وأن تغطية شعرها جزء من إيمانها وطريق للاقتراب من الله. أما ماريا فكاثوليكية. يتحول الحديث إلى مريم العذراء، التي كانت أيضًا تغطي شعرها. لكن ماريا تصر على أن المهم هو أن يكون المرء شخصًا صالحًا. فإذا لم يستطع أن يكون صالحًا، فإن المظاهر الخارجية للإيمان لا تعني كثيرًا. لا يوجد ارتباك بينهما، ولا حاجة للدفاع عن المعتقدات أو شرحها. ويمضي الحديث قدمًا.
تقول هنريتا إن لقاءات عادية كهذه جعلت الأندلس تشبه الوطن. لكن ارتباطها بهذا الجزء من إسبانيا أعمق من الصداقات التي تبنيها؛ فهو ينبع أيضًا من احترام عميق لتاريخ يمتد أكثر من ألف عام. وبالنسبة لكاتب الرحلات والمؤرخ المسلم البريطاني ثارق حسين، مؤلف كتاب “مسلمو أوروبا”، فإن هذا الانجذاب مفهوم. فقد كانت الأندلس هي المنطقة المسلمة في العصور الوسطى من إسبانيا والبرتغال الحديثتين. كان قلبها في الجنوب، في ما يُعرف اليوم بأندلوسيا، موطن مدن مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة، حيث ما تزال الآثار الباقية تستحضر عصراً ساهم فيه المسلمون في تشكيل الحضارة الأوروبية.
وفي المخيال المسلم، منحها ضياعها في النهاية هالة أشبه بأسطورة أطلانطس؛ حنين ظهر في الأدب المسلم عبر القرون، من المؤرخ المقرّي في القرن السابع عشر إلى الشاعر محمد إقبال في القرن العشرين.
ولنحو ثمانية قرون، حكمت سلالات مسلمة أجزاء من شبه الجزيرة الإيبيرية، فتركت قصوراً وحصوناً ذات أقواس على شكل حدوة الفرس، وزليجاً متقناً، وجبساً منقوشاً، وخطاً عربياً متداخلاً. وقد استمر إرثها في قنوات الري المعروفة بالسواقي، وهي كلمة أصلها العربي الساقية، وفي العلم واللغة والتقاليد التي ظلت تشكل إسبانيا وقتاً طويلاً بعد سقوط غرناطة عام 1492.
لطالما اتجه البريطانيون إلى أندلوسيا بحثاً عن مكان مشمس. لكن بين من يستقرون هناك مسلمون يجذبهم شيء أكبر: فرصة للتواصل من جديد مع تاريخ كان فيه الإسلام جزءاً من أوروبا، ولبناء حياة لا يبدو فيها إيمانهم اختلافاً يحددهم.
غير أن أندلوسيا التي يدخلونها ليست مملكة زائلة تنتظر أن يُعاد اكتشافها؛ إنها إسبانيا الحديثة، بضغوطها الاقتصادية وانقساماتها الاجتماعية وعلاقتها المعقدة بالماضي.
فماذا يحدث حين يلتقي حلم الأندلس بواقع العيش هناك؟